Toursong: Orbital – Halcyon (by beemp3.com)

verbrachte Nächte: 21 :: verbleibende Nächte: 0
geflogene Kilometer: 4900 :: gefahrene Kilometer: 3561
verbrauchtes Budget: 5.877,74 € :: geplantes Budget: 5.950 €

Unvergessen werden die Hot Pots vor schönster Gletscher-Kulisse bleiben. Genauso wie Islandpferde, Fjorde und Ski-Gebiete.

Island können wir all jenen empfehlen, die gerne eine tolle Landschaft mit einer überschaubaren Anzahl Menschen darin besuchen und auch vor Outdoor-Aktivitäten nicht zurückschrecken. Es folgt unsere Zusammenfassung der vergangenen 21 Tage.

Finanzen

Im Land von Feuer & Eis konnten wir nicht die Europäische Gemeinschaftswärung nutzen, sondern mussten uns mit der Landeswährung – der Isländischen Krone (Kr. oder ISK) – zu versorgen wissen. Während unserer USA- sowie Japan Reise haben wir gute Erfahrungen mit unserer kostenlosen DKB Visa Card gemacht und dies sollte auch auf Island wieder zutreffen. Die Versorgung mit Bankautomaten ist in größeren Ortschaften gut und auf uns kamen keine Limitierung, was Betrag oder Gebühren angeht, zu.

Hinweis: in Island gilt die Kreditkarte als Zahlungsmittel Nummer 1 – d.h. man kann auch bei unzureichend Bargeld einkaufen, sollte jedoch die Auslandsprovision der Visakarte im Hinterkopf behalten!

Wie Einige sicher mitbekommen haben, lag diese Reise im geplanten Budget und somit gibt es keine erklärungsbedürftigen Mehr- oder Minderausgaben.

• Durschschnittskurs: 167,72 ISK/€ (bei gebrauchten 5877,74 ISK)
• Durschschnittsverbrauch pT / pP: 280 ISK (21 Tage)
• weitere Auswertungen sind der Grafik zu entnehmen

Flug

Der Flug mit Iceland Air war im Vergleich zu unseren anderen Flügen mit ca. 3 1/2 Stunden kurz. Von Frankfurt aus flogen wir bei gutem Wetter über Großbritannien nach Norden. Wegen der Aschewolke flogen wir über Islands Landmasse nach Keflavik, normalerweise führt die Route am Südrand der Insel entlang. Das holten wir auf dem Rückflug nach.

An dieser Stelle wollen wir noch einmal erwähnen, dass unser Flug (ein Vierteljahr vorher geplant) genau in das aschefreie Zeitfenster von einen Tag gefallen ist. Davor waren über eine Woche deutsche Flughäfen gesperrt und nach dem der Wind drehte, war der Flughafen Keflavik über eine Woche von Asche und Flugverboten betroffen.

Automiete

Die Anzahl an Vermietungsschaltern im Flughafengebäude von Keflavik ist übersichtlich. Meist sind mehrere Vermietungen in einem Schalter zusammengefasst. Die Abholung erfolgte wie immer: Vorzeigen der Voucher, unterschreiben der Verträge, Schlüsselentgegennahme und Suchen des entsprechenden Autos.

Über unser Auto können wir nach drei Wochen sagen: die Mehrkosten für die Miete eines Vierradantriebs mit mehr Bodenfreiheit haben sich gelohnt. Auf den teilweise unbefestigten Straßen fuhr es sich einfach besser und man kann mehr Orte besuchen. Das nächste Mal würde uns allerdings ein kleineres Modell genügen. Für zwei Personen ist genug Platz und wenn man im Sommer das Zelt dabei hat, braucht man das Auto lediglich als Transportmittel. Der Fairness halber sei jedoch anzumerken, dass wir einige Reisende getroffen haben, die ähnliche “Pisten” wie wir gefahren sind, mit einem kleineren Fronttriebler.

Die Abgabe erfolgte problemlos. Ein Mitarbeiter sah sich das Auto sehr genau an, hatte aber nichts zu beanstanden. Anschließend fuhr er uns und unser Gepäck zum Flughafengebäude.

Tanken

Tankstellen gibt es in Island ausreichend, jedoch meist in “Ballungsräumen” mit einiger Wegstrecke dazwischen. Man sollte immer ein Auge auf die Tankanzeige haben und auf der Karte die nächsten Tankstellen suchen. Alle auf unserer Karte angezeigten Tankstellen waren vorhanden, meist noch mehr. Die Besonderheit: es stehen meist zwei Zapfsäulen mit dazugehörigem Kreditkartenautomat da, mehr nicht. Wenn man also die erwähnten Kosten für Auslandseinsatz der Kreditkarte sparen möchte, muss man immer mit Mitarbeitern besetzte Tankstellen suchen.

Aktivitäten (Raften, Reiten, Blaue Lagune)

Für unsere geplanten Aktivitäten waren wir eindeutig zu früh, sprich vor der Saison in Island. Diese werden wirklich nur in den Sommermonaten (Juni und teilweise sogar Juli bis August) angeboten. Auf Grund des kalten Wetters diesen Jahres bis in den April hinein, hatten viele Anbieter ihre Touren noch nicht gestartet, auch wenn es auf Flyern und im Internet stand. Auf Nachfrage sind aber viele Anbieter bemüht, etwas auf die Beine zu stellen. Oder man wird zu einer festen Gruppe hinzugebucht, was aber in unserem Fall sehr positiv war.

Die Aktivitäten an sich sind alle zu empfehlen. Das Reiten auf Islandpferden, das Rafting und das Quadfahren haben uns sehr viel Spass gemacht. Und wenn man die Kosten vorher mit einkalkuliert, sprengen sie auch nicht das Budget.

Verpflegung

Auch die Verpflegung stellt in Island kein Problem dar. An Tankstellen und in Supermärkten lassen sich Proviant für unterwegs und abends besorgen. Frische Waren wie Obst, Gemüse, Wurst, Käse und Milchprodukte sind etwas teurer als in Deutschland, aber nicht unerschwinglich. Auf dem Land ist das Angebot begrenzt, während in großen Städten wie Reykjavik und Akureyri keine Wünsche offen bleiben.

Unterwegs gibt es immer wieder kleine Restaurants und Kneipen, in denen es Pizza, Hamburger, Pommes und mit Käse überbackene Nachos gibt. In den Jugendherbergen sind Küchen vorhanden, manchmal gibt es auch Frühstück (siehe Broschüre der Jugendherbergen).

Reiseliteratur und Kartenmaterial

Bezüglich der Literatur und Karten zur Vorbereitung und unterwegs haben sich rückblickend sehr unterschiedliche Ergebnisse aufgetan. Die Landkarte von Freytag&Berndt hat sich schon bei den Vorbereitungen als hilfreich erwiesen. Unterwegs war die Karte für unsere Zwecke völlig ausreichend. Während der gesamten drei Wochen sind uns lediglich zwei Fehler aufgefallen, die aber mit offenen Augen und Lesen der Verkehrsschilder kein Hindernis darstellten. Wer es gerne genauer mag, kann in Island problemlos Karten kaufen, meist gab es eine Viergeteilte, von der jeder Teil ca. 15€ kostete. Auf unserer Karte waren Tankstellen eingezeichnet (eher zu wenig als zu viel, aber besser als anders herum), Sehenswürdigkeiten, Furten und Tunnel. Es war eingezeichnet, ob die Straße über festen Belag verfügt oder eine sogenannte ‘Gravel Road’ ist. Sich zu verfahren, ist in Island recht schwierig, da die Auswahl an Straßen begrenzt ist – was jedoch nicht auf “Pisten” und sonstige befahrbare Wege zutrifft.

Im Gegensatz dazu war der Lonely Planet ein glänzendes Beispiel für das Angebrachtsein einer dringenden, neuen, überarbeiteten Ausgabe. Die angegebenen Preise stimmten hinten und vorne nicht, ausser man multiplizierte alles mit dem Faktor Drei. Sehenswürdigkeiten waren prinzipiell mit den Superlativen: spektakulär, faszinierend oder auch fantastisch versehen. Ein bisschen weniger Übertriebenheit hätte es auch getan.
Wie gesagt, die Aktualität ließ zu wünschen übrig, was auch das Vorhandensein bzw. die Qualität von Restaurants, Übernachtungsmöglichkeiten und weiteren praktischen Dingen (Internetzugang) betrifft. Für September 2010 ist eine neue Ausgabe angekündigt, von der wir sehr hoffen, dass mehr getan wurde, als Preise anzugleichen.

Von uns oft genutzte und wichtige URLs

Unterkunft

Für das Reisen in Island empfehlen wir auf jeden Fall die Jugendherbergen. Man lernt nette Leute aus aller Welt kennen, schläft bequem und sieht die unterschiedlichst eingerichteten Herbergen. Entscheidet man sich, hauptsächlich in selbigen zu nächtigen, ist die Anmeldung im Jugendherbergsverband sinnvoll. Das geht ganz unkompliziert in jeder Jugendherberge gegen eine einmalige Gebühr. Dafür bekommt man dann auf jede Übernachtung Rabatt.

Die Zeltplätze konnten wir leider noch nicht testen, aber sie sind für die Sommermonate eine ordentliche Alternative. Preiswert, gut in Schuss (soweit wir sehen bzw. einmal testen konnten) und meist in guter Lage.

Fahrtenbuch

Keflavik -> 64km -> Reykjavik ->370km “Golden Circle” -> Reykjavik -> 428km -> Budardalur -> 312km ->Isarfjördur -> 483km -> Varmahlid -> 272km -> Akureyri -> 344km -> Seydisfjördur -> 325km -> Vagnstadir -> 116km -> Skaftafell -> 146km -> Vik -> 230km -> Selfoss -> 123km -> Reykjavik -> 348km -> Keflavik

Zu den Kilometern: die Kilometerangaben ergeben nicht nur aus der Entfernung zwischen den Stationen, sondern können auch die gefahrenen Kilometer von Station A oder B beinhalten.

Unser Urlaub ist nun leider schon seit 4 Monaten vorbei, aber genau diese waren sehr ereignisreich und somit kommt unser letzter Blogeintrag erst zu diesem Zeitpunkt.

Nun erwartete uns eine zentimeterdicke Schicht Asche auf dem Auto, auf dem Boden, überall. Wenn Autos draußen auf der Straße vorbei fuhren, wirbelte jedes von ihnen eine ordentliche Staubwolke auf. Für Vík gab es an diesem Tag schulfrei und die Anwohner wurden gebeten, in ihren Häusern zu bleiben.Das war unser direktester Kontakt mit den Auswirkungen des Ausbruchs von Eyjafjallajökull. An der Tankstelle gabs eine Katzenwäsche fürs Auto und dann konnten wir nicht an drei Polinnen vorbei fahren, die an der Straße standen und den Daumen raushielten. Also packten wir flott unser Auto um und die drei Mädels quetschten sich mit ihren Rucksäcken auf die Rückbank. Am Skógafoss war unsere einzige Haltestation auf der Strecke nach Selfoss. Neben dem Wasserfall stiegen wir unzählige Stufen nach oben. Belohnt wurden wir mit einem Blick bis zum Meer, außerdem auf den Eyjafjallajökull und wir hörten ihn rumoren, donnern und rumpeln. In Selfoss ließen wir die drei Polinnen von Bord und buchten unsere Unterkunft für die nächsten zwei Nächte.

Am Nachmittag fuhren wir noch ins 12km entfernte Hveragerði. Dort wanderten wir den Weg durch das Reykjadalur, an einem warmen Bach entlang, in dem man auch Baden kann. Leider hatte das geothermische Freibad noch geschlossen und so fuhren wir nach einer Runde durchs Dorf wieder nach Selfoss. Dort besuchten wir dann das örtliche Thermalbad, welches auch einen Außenbereich aufwies. Im warmen Hot Pot (38-40°C) sitzen und die Sonne genießen für umgerechnet  2,30€ (390ISK p.P.) ist schon entspannend.

Auf den restlichen verbleibenden Kilometern zurück nach Reykjavik besuchten wir noch die Lavahöhle Raufarhólshellir. Im Inneren der 1km langen Höhle findet man mehrere schöne Lavasäulen. Die letzten Tage verbringen wir wieder in der nördlichsten Hauptstadt Europas und hoffen, dass uns die Aschewolke eine pünktliche Rückkehr nach Deutschland gewährt.

Unterkunft Selfoss:

• Gesthús
• Campingplatz, Wohnmobilstellplatz und Hütten in einem
• mitten in Selfoss gelegen, alles zu Fuß erreichbar
• Hütte für 2 Personen 8000ISK/Nacht
• W-LAN in der Nähe des Hauptgebäudes
• Waschmaschinen, 2 Hot Pots (im Sommer)

Als wir nach der, relativ ereignislosen, Fahrt von Skaftafell nach Vík eintrafen, hing im Dorfkessel eine Aschewolke. Auf der Fahrt hierher haben wir uns der Aschesäule des Eyjafjallajökull bis auf ca. 50km angenähert und konnten sie aus der Ferne schon ordentlich bewundern.Drumherum war der Himmel blau, die Sonne schien und wir fuhren auf diese graue Wand zu… Der Wind wehte an diesem Tag kleine schwarze Partikelchen überall hin. Sobald man die Autotür öffnete, war schon genug hinein gelangt. Auf der Kleidung hafteten die schwarzen Pünktchen hartnäckig. Den restlichen Tag verbrachten wir drinnen, mit dem Schreiben, Bearbeiten und was dazu gehört.

Am nächsten Morgen war das Wetter schon sehr viel besser. Die Sonne schien und die Asche war fast verschwunden. Nach dem Frühstück fuhren wir zum ca. 10km entfernten schwarzen Sandstrand von Dyrhólaey, einer Halbinsel im Atlantik. Da der Lonely Planet teilweise etwas verschwenderisch mit Superlativen zur Beschreibung der verschiedenen ‚Sehenswürdigkeiten‘ umgeht, war die Erwartung etwas verhalten. Für Dyrhólaey jedoch wurde fast untertrieben. Vielleicht lag es auch am frischen Wind, dass das Meer besonders hart gegen die schwarzen Felsen getrieben wurde, aber der Anblick war faszinierend. Man steht oben auf den Klippen und kann einfach nur zuschauen. Der Blick auf das Felsentor, für das Dyrhólaey eigentlich berühmt ist, wird da fast zur Nebensache.

Nach einem kurzen Mittagsstopp fuhren wir einen Fahrweg mit gefühlten 20% Steigung nach oben, um einen Blick nach unten zu werfen. Leider war der ‚Gipfel‘ des Reynisfjall in den Wolken und es war stürmisch. Mit Aussicht war also nicht viel und wir fuhren langsam abwärts und weiter Richtung Reynisfjara. Ein weiterer schwarzer Sandstrand mit immer größeren Wellen. Björn testete die Wassertemperatur, als er einer Welle nicht schnell genug ausweichen konnte. Danach mussten wir zurück ins Hostel, Sachen wechseln. Wir liefen noch eine Runde durchs Dorf, kehrten aber ziemlich schnell zurück, da der Ascheanteil in der Luft exponentiell anstieg. Am Abend fiel eine 24-köpfige Reisegruppe ins Hostel ein und wir sind gespannt, was der Abend noch bringt. :)

Unterkunft Vík:

• Jugendherberge Norður-Vík
• Doppelzimmer mit Gemeinschaftsbad 7100ISK/Nacht (für Mitglieder)
• Gemeinschaftsküche, -raum, -bad
• Frühstück 1000ISK/Person
• Internet, W-LAN

Wir blieben auf der Straße 1, welche zunächst durchs Land und ab Breiðalsvík an der Küste entlang führt. Auf kurzen Stücken ist die Straße nicht asphaltiert und wir passierten außerdem einen kurzen Tunnel.

Da Höfn die letzte Versorgungsmöglichkeit auf unserem weiteren Weg war, gingen wir noch im örtlichen Netto einkaufen. Nach weiteren 50km erreichten wir unsere Unterkunft in Vagnisstaðir. Inzwischen füllen sich die Zimmer der Jugendherbergen schneller, ob es an der Nähe zu Reykjavík oder der beginnenden Saison liegt? Meistens begegnen uns Amerikaner und Deutsche. Es waren aber auch schon Spanier, Italiener und Russen dabei. Nachdem wir unsere Sachen abgeladen hatten, fuhren wir noch ein Stück den Jöklasel hinauf, machten ein paar schöne Landschaftsaufnahmen und genossen die weite Sicht. Zurück im Hostel gab es Abendbrot und wir schmökerten ein wenig im Iceland Review, einem vierteljährlich erscheinenden Magazin. Es beschäftigt sich mit aktuellen Themen der Politik, Musik, Kunst, Literatur und bringt Interviews mit bedeutenden Isländern. Es ist das älteste englisch-sprachige Magazin, das in Island erscheint und wir können es nur empfehlen.

Bevor alle anderen Gäste das Bad besetzten, machten wir unsam nächsten Morgen fertig und auf den Weg nach Skaftafell. Als Europas größter Nationalpark bietet er Gletscher, beschauliche Natur und tosende Wasserfälle. Unterwegs hielten wir noch am Jökulsárlón, eine Lagune direkt neben der Ringstraße. In ihr sammeln sich die Eisblöcke, die vom Breiðamerkurjökull, einem Ableger des Vatnajökull, abgehen. Bis zu fünf Jahre können die Eisblöcke dann in der Lagune verbringen, schmelzen und gefrieren wieder und treiben irgendwann aufs Meer hinaus. Wir sind immer wieder froh, nicht in der Hauptsaison unterwegs zu sein, denn so hat man die ganzen ‚Attraktionen‘ meist für sich allein. Wir liefen ein Stück am Ufer entlang und bestaunten die riesigen Blöcke aus blauem Eis. Im Nationalpark angekommen, steuerten wir das Besucherinformationszentrum an. Die kleine Ausstellung ist recht informativ und man bekommt die üblichen Broschüren. Außerdem stehen zwei Rechner mit Internetzugang zur Verfügung (20min 400ISK, 40min 700ISK, 60min 1000ISK). Da die Tagestemperaturen inzwischen bei 18°C lagen, buchten wir einen Platz auf dem Campingplatz (850ISK p.P.).

Nach einem Snack schulterten wir die Rucksäcke und machten uns auf den Weg zum Svartifoss (schwarzer Wasserfall). Bekannt ist er als Motiv auf Ansichtskarten, flankiert von Basaltsäulen stürzt er hinab. Als nächstes genossen wir die Aussicht vom Sjónarsker über die schwarze Skeiðarársandur bis hin zum Meer. Auf dem Weg zurück zum Campingplatz kamen wir noch an einem alten Torfhof namens Sel vorbei. Die bis in die 40er bewohnten Häuser sind gut erhalten und man kann kostenlos einen Blick hineinwerfen. Es sind zwar keine Gegenstände mehr vorhanden, wie im Museum in Glaumbær, aber trotzdem bekommt man einen tollen Eindruck vom damaligen Leben. Zurück am Zelt dösten wir in der Sonne, lasen und planten noch ein bisschen die kommenden Tage. Mit uns verbrachten drei weitere Zelte und zwei Wohnwagen die Nacht auf dem Campingplatz. Zusammenfassend eine sehr angenehme Schlafgelegenheit, sehr günstig, leichter Regen in den frühen Morgenstunden und leicht irritierende Helligkeit. Der einzige Störfaktor war das laute Geschrei bestimmter Vögel fast die ganze Nacht hindurch.

Unterkunft Vagnstaðir:

• Youth Hostel
• Doppelzimmer mit Gemeinschaftsbad 7700ISK/Nacht
• Gemeinschaftsküche, -raum, -bad
• ebenso Sitz der Veranstalter von Jeep-Touren auf den Gletscher Vatnajökull (Glacier Jeeps)

Unterwegs hielten wir noch am Goðafoss, dem Wasserfall der Götter. Ein kleiner Weg führt vom Parkplatz zur hufeisenförmigen Schlucht. Im Jahre 1000 bekam der Wasserfall seinen Namen, als der Gesetzessprecher Þorgeir gezwungen war, eine Entscheidung über die Religionszugehörigkeit der Nation zu fällen. Er entschied, dass Island eine christliche Nation sei und warf auf dem Nachhauseweg die heidnischen Götterstatuen ins Wasser.Das Wetter blieb den ganzen Tag etwas unentschlossen, Wolken und Sonne wechselten sich ab, die Temperaturen lagen bei ca. 9°C. Am Mývatn angekommen, umrundeten wir den See einmal im Uhrzeigersinn, beginnend bei Reykjahlið. Eigentlich wollten wir in Reykjahlið die Nacht verbringen, aber dort lief noch alles im Vorbereitungs-Modus und wir entschieden uns, weiterzufahren. Reykjahlið ist der größte Ort am See (ca. 250 Einwohner) und ein guter Ausgangspunkt für Wander- oder Radtouren. Unser erster Stopp war der Tephra (griech. Asche)-Krater Hverfell. Wir bestiegen den Krater (463m Höhe) und schauten von oben weit über die umgebende Landschaft und in den Krater hinein (1040m Durchmesser). Weiter gings zum nächsten Halt: das Lavafeld Dimmuborgir. Verschiedene Eruptionen sind für die Entstehung der Felsnadeln, Säulen, Torbögen und Höhlen verantwortlich. Auf gut ausgeschilderten Wegen kann man durch das Lavafeld wandern und auf jeden Fall sollte man sich die Felsformation Kirkja (Kirche) nicht entgehen lassen. Im zweiten größeren Ort Skútusstaðir aßen wir Mittag und begaben uns auf die zweite Hälfte des Rundkurses. Auf der Westseite des Sees gibt es viele kleine Inseln, die Pseudokrater sind. Entstanden sind sie durch das Zusammentreffen von flüssiger Lava und Wasser. In den Mývatn Nature Baths (Eintritt 2000ISK pP, nicht vergessen, die ADAC-Karte zu zeigen!) entspannten wir für eine Stunde im blauen Wasser. Ähnlich der Blauen Lagune bei Keflavík ist das Wasser schön warm und von einer blauen Farbe, allerdings hat man hier permanent den Schwefelgeruch der geothermalen Aktivitäten in der Nase.

Mal wieder auf die länger andauernde Helligkeit in Island verweisend, fällten wir die Entscheidung, weiter zu fahren. Die Homepage des isländischen Straßenamts hatte uns schon verraten, dass im Moment alle Zufahrtsstraßen zum Dettifoss gesperrt sein würden. Wir glaubten es trotzdem erst, als wir davor standen. Somit konnten wir uns leider den berühmtesten Wasserfall Islands nicht mit eigenen Augen anschauen und können seine Wassermassen nicht mit denen der Niagara-Fälle vergleichen. Unsere nächste Station war Egilsstaðir im Osten Islands. Dort holten wir unser Abendbrot ab und fuhren dann die letzten knapp 20km über einen Bergpass bis in die Ostfjorde nach Seyðisfjörður, hier kommen die Fähren aus Norwegen an. Wir kamen in der örtlichen Jugendherberge in einem ehemaligen Krankenhaus unter und verbrachten einen ruhigen Abend. Unterkunft Seyðisfjörður:

• Jugendherberge Hafaldan
• Doppelzimmer 8400 ISK (Schlafsackunterkunft)
• Gemeinschaftsküche, -raum, Waschmaschine
• Internet und W-LAN

Kurz bevor wir dies erreichten, bogen wir Richtung Norden auf die 82 Richtung Dalvík ab. Von dort aus wollten wir mit der Fähre nach Grímsey fahren und den Polarkreis überschreiten. Da die Fähre nur montags, mittwochs und freitags verkehrt und wir nicht bis Montag in Akureyri bleiben wollten (es gibt noch soviel zu sehen), blieb uns nur die Fähre am Freitag.20 vor Neun standen wir auf der Matte, kauften Tickets (6480 ISK/Person für Hin- und Rückfahrt) und bestiegen das Boot, welches gleichzeitig auch Sachen des täglichen Bedarfs nach Grímsey schafft. Außer uns war nur ein weiteres, amerikanisches Pärchen an Bord. Die Fahrt Richtung Grímsey war etwas unruhig und der Horizont wollte fest im Blick gehalten werden. Bereitgelegte Tüten brauchten wir allerdings nicht. Das Wetter wurde zusehends besser; sonnig, aber immer noch windig. Auf Grímsey hatten wir eine Stunde Aufenthalt. Eine nette Frau fuhr uns zum Polarkreis, da sie meinte, die Zeit wäre etwas zu kurz, um hin zu wandern. Nach dem obligatorischen Beweisfoto liefen wir an den Klippen zurück zum Hafen. Unterwegs versuchten wir uns im scheue-Papageientaucher-fotografieren. Es gelang mehr schlecht als recht. Die Rückfahrt nach Dalvík war sehr an genehm und die Sonne wurde stärker. Wir wurden mit tollen Ausblicken auf die isländische Küste belohnt und sahen auch die Westfjorde, wo wir vor wenigen Tagen noch lang gefahren sind.

Nach 3 Stunden Fahrt hin, 1 Stunde Aufenthalt und 3 Stunden Rückfahrt knurrte uns ordentlich der Magen. In Akureyri versuchten wir unser Glück in der Jugendherberge, deren Rezeption aber nicht besetzt war und auch keiner auf unsere Anfrage per Mail reagiert hatte. Auf Grund dessen fuhren wir weiter zum AkurInn, in dem wir ein Zimmer für die nächsten zwei Nächte bekamen. Wir gönnten uns ein Sandwich bei Subway und kehrten zurück ins Hostel. Vorher holten wir uns noch ein Eis bei “Islands legendärem Süßwarengeschäft” (Lonely Planet) Brynja. Die Süßwaren haben wir nicht getestet, aber das Eis war in Ordnung. Den Abend verbrachten wir im Gespräch mit dem amerikanischen Pärchen von der Fähre, die rein zufällig auch hier übernachteten, außerdem mit dem üblichen Artikel schreiben und Bilder bearbeiten.

Akureyri ist mit etwa 17.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt Islands und gut per Fuß zu erkunden. Das Wetter war sonnig, wie es sich für den Tag der Arbeit gehört. Leider ist auch in Island der 1. Mai ein Feiertag und es gelten eingeschränkte Öffnungszeiten, wenn die Geschäfte überhaupt öffnen. Und so war es schwierig, am Morgen ein Frühstück zu bekommen. Die Buchladenkette Eymundsson öffnete um Zehn und so bekamen wir einen Kaffee und kostenlos Zeitschriften. Bis zum Mittag schlenderten wir durch Akureyris Innenstadt, am Hafen entlang und zur Kirche. Nach dem Mittag im Bautinn stoppten wir kurz am Hostel, um Langlauf-Kleidung zu holen. Hier in Akureyri ist die Skisaison noch nicht beendet. Man kann immer noch Snowboarden, Skifahren und Langlaufen. Im Skigebiet Hlíðarfjall lieh Björn sich Skating-Ski aus und drehte seine Runde. Da Alle frei hatten, war es auf der Skipiste gut gefüllt, aber keinesfalls überfüllt. Die Langlaufstrecke war wenig frequentiert. Inzwischen hatte das Glerárgata-Shopping-Center geöffnet und wir füllten im Netto unsere Vorräte auf. Der Rest des Tages ging wieder für Texte, Bilder und Planung drauf.

Unterkunft Akureyri:

• AkurInn Gistiheimli
• Twin Room mit Gemeinschaftsbad 10.000 ISK/Nacht
• Gemeinschaftsraum, W-LAN, Frühstück zubuchbar
• kostenlos Tee, Kaffee und Saft
• 2min Fußweg ins Zentrum

Varmahlið ist ein kleiner Ort mit ca. 150 Einwohnern, der üblichen Tankstelle mit Supermarkt, einem Hotel und ausserdem der Sitz des Tourveranstalters Artic Rafting. Diese besitzen auch Hütten in verschiedenen Größen, Adventure Cottages genannt. Davon bekamen wir ein 4-Personen-Haus zum Preis einer 2-Personen-Hütte.  Wir richteten uns ein, besuchten nochmal den örtlichen Supermarkt und nutzten das kostenlose W-LAN der Touristeninformation. Auf dem Gelände sind 6 Häuschen im Kreis um einen steinernen Hot Pot in der Mitte angesiedelt, den wir am Abend ausgiebig nutzen. Mit tollem Ausblick, Austausch bisheriger Island-Erlebnisse mit einem anderen deutschen Pärchen und im heißen Wasser sitzend, bemerkt man gar nicht, dass es spät wird. Noch dazu wird es am Abend einfach nicht dunkel.

Am nächsten Tag schliefen wir aus und beschlossen, noch eine Nacht im gemütlichen Cottage zu bleiben. Wir buchten über Artic Rafting eine 2-stündige Reittour beim örtlichen Reiterhof Lýtingsstaðir 20km entfernt. Wir konnten sofort starten und wurden freundlich von Evelyn und zwei gesattelten Islandpferden empfangen. Das Wetter spielte mit, die Sonne zeigte sich, nur der Wind pfiff ordentlich aus Richtung Südwest. Anfangs ritten wir ein Stück an der Straße entlang und lenkten dann rechts ein, Richtung Felder. Buchstäblich ging es über Stock und Stein, zwei kleinere Bäche und Wiesen. Zum Schluss holte Björn sich ordentlich nasse Füsse, als wir durch einen etwas tieferen Fluss ritten, dessen Flussbett im Winter wohl etwas weiter ausgewaschen wurde. Auch ritten wir im Tölt und Galopp. Islandpferde sind etwas leichter zu handhaben, man muss sie nicht dauernd antreiben und auch Richtungswechsel gelingen einfach.

Islandpferde sind eine stämmige und robuste Rasse, die auch von Erwachsenen geritten werden kann. Auf Grund strikter Importverbote sind die Pferde in Island reinrassig. Als Isländer dürfen auch nur Pferde bezeichnet werden, deren sämtliche Vorfahren in Island geboren worden sind. Eine Besonderheit ist ihre genetisch festgelegte Gangart, der Tölt. Diese Gangart ist eine besonders für den Reiter angenehme, da keine Schwebephase eintritt. Man sitzt fast erschütterungsfrei auf dem Pferd und kann das Tempo von Schritt bis Galopp variieren. Isländer gibt es in fast allen Fellfarben von Füchsen, Schimmeln, Rappen bis zu Braunen, Erd- und Windfarbenen. Islandpferde sind erst mit 7 Jahren ausgewachsen und können bis zu 35 Jahre alt werden, manchmal auch noch älter. Nach Möglichkeit werden Islandpferde das ganze Jahr im Freien gehalten.

Zum Aufwärmen stiegen wir kurz in unseren Hot Pot und nach dem Mittag ging es weiter nach Sauðárkrókur. Mit knapp 3000 Einwohnern der größte Ort der Gegend. Wir tranken Kaffee in der örtlichen Bäckerei, surften im Netz und schrieben Artikel. Auf dem Rückweg hielten wir an den Torfhäusern von Glaumbær. 12 Gebäude sind an einem engen Gang ausgerichtet, wie es im 18./19. Jahrhundert üblich war. Heute beherbergen die Häuser ein Volkskundemuseum, dass leider noch geschlossen war.  Den Abend ließen wir wieder im Hot Pot ausklingen.

Unterkunft Varmahlið:

• Adventure Cottages / Hestasport Cottages
• 2-Personen-Cottage 10.000ISK/Nacht
• ADAC-Rabatt 10%
• komplett ausgestattet für Selbstversorger
• sehr gepflegtes Gelände mit Hot Pot

Unsere Route für diesen Tag führte uns in die Westfjorde. Dabei schlängelt sich die, teilweise wieder unasphaltierte, Straße an den Fjorden entlang, manchmal auch auf 500m nach oben und wieder runter.Oben liegt noch weißer, manchmal frisch gefallener Schnee und die Ausblicke sind spektakulär. Fast erwartet einen hinter jeder Kurve ein neuer Ausblick. Die Halbinsel Latrabjarg lassen wir aus und nehmen statt dessen unser Mittagessen am Fuße des Fjallfoss ein. Über eine 100m hohe Gesteinskante donnern die Wassermassen nach unten. Es führt ein Wanderweg neben den kleineren Fällen nach oben, von dort aus hat man auch einen schönen Blick über das Fjord. Wie angekündigt, machen uns die Straßen teilweise das Vorankommen schwer, da sich Schlagloch an Schlagloch reiht und auch mit unserem Auto Vorsicht geboten ist. Auch durchfuhren wir den 9, 1 Kilometer langen  Breidadals- og Botnsheidi-Tunnel (z.Z. längster in Island), was wir prinzipiell ja gewohnt sind und kein Problem damit haben. Dieser Tunnel allerdings war einspurig, dazu noch mit Haltebuchten für den entgegenkommenden Verkehr. Die Beleuchtung erinnerte eher an dunkle Stollen unter Tage und in der Mitte gab es eine Kreuzung, die jedoch zweispurig ausgebaut war. Ein Erlebnis. In Deutschland nicht denkbar.

Die Nacht verbringen wir in Isafjördur, einem Ort an den nördlichen Westfjorden. In einer Schlafsackunterkunft bekommen wir ein Bett, außerdem tanken wir und füllen unsere Vorräte auf. In Isafjördur ist noch Wintersportsaison – sowohl Abfahrt als auch Nordisch. Beim Anblick der präparierten Laufstrecke juckt es uns in den Füßen. Noch dazu findet hier am Wochenende der bekannte Fossavatn-Skimarathon statt. Seit 1953 kommen Langläufer aus ganz Island und messen sich am ersten Wochenende im Mai über die 50km-Distanz. Die Ersten sind auch schon angereist und trainieren. Bis zum Wochenende abzuwarten, gibt unser Zeitplan leider nicht her. Und so machen wir uns am nächsten Tag auf, die nördliche Hälfte der Westfjorde zu umfahren.

Das Wetter ist wieder bewölkt, aber auch von blauen Flecken durchsetzt und so haben wir einen schönen Blick auf den unbewohnten Teil der Westfjorde: das Naturreservat Hornstrandir. Das Meer ist heute selbst in den Fjorden nicht mehr ruhig, so sehr pfeift der Wind. Wir sind wieder nahezu allein unterwegs auf der Straße und umrunden Fjord für Fjord. Unterwegs gibt es wieder an einer schönen Stelle Mittag. Auf der ehemaligen 61, jetzt Straße Nr. 68, verlassen wir die Westfjorde und fahren Richtung Süden um das Hrútafjördur herum. Am Ende des Fjords treffen wir wieder auf die Ringstraße 1, der wir bis nach Varmahlið folgen. Unterwegs essen wir in Blönduós zu Abend. In Varmahlið schlagen wir für die nächsten zwei Nächte unser Lager auf.

Unterkunft Isafjördur:

• Gamla Gistihúsið
• Schlafsackunterkunft im 4-Bett-Zimmer 2600ISK p.P./Nacht
• mit Gemeinschaftsraum (TV, Radio) und Küche
• Gemeinschaftsbad
• eigenes W-LAN im Haupthaus, freies W-LAN in der Schlafsackunterkunft

Eigentlich sagte unsere Planung, dass wir entgegen dem Uhrzeigersinn um die Insel fahren, aber die Wetteraussichten für den Süden brachten uns zum Umdenken (eine Änderung der Grafik wird folgen). So fuhren wir nach dem Frühstück Richtung Norden und Halbinsel Snæfellsnes. Statt am Hvalfjördur durch den Tunnel zu fahren, umrunden wir unser erstes Fjord. Am Ende des Fjords gibt es den Wasserfall Glymur im Tal Botsnádalur zu besichtigen. Nach einer kurzen Wanderung erreichten wir den Fluss Botsná, den es zu überqueren galt. Leider wurde das durch das Fehlen einer entsprechenden Möglichkeit verhindert. Das Drahtseil war über den Fluss gespannt, der dazugehörige Baumstamm war aber am anderen Flussufer festgekettet. Wir stiegen zurück nach oben auf den Rand der Schlucht und bekamen auch von dort Islands höchsten Wasserfall (198m) zu Gesicht. Auf der Weiterfahrt ließen wir die Stadt Akranes aus und fuhren als nächstes durch Borgarnes. Dort verlassen wir die 1 und fahren weiter auf der 54. Unser erstes Stück Schotterstraße halten wir gut durch. Wir müssen uns daran gewöhnen, denn davon gibt es einige in Island. Auf der linken Seite taucht der Vulkan Eldborg auf, mit Eierbecherform und nur 110m der kleinste in Island. Auch an einer Steilwand namens Gerðuberg, die aus langen Basaltsäulen geformt ist, halten wir. Danach befinden wir uns auf der Halbinsel Snæfellsnes.

Wir machten einen Abstecher nach Buðir, um das von Elfen bewohnte Lavafeld Búðahraun zu durchqueren und den Strand zu sehen. Inzwischen mischt sich unter den Regen auch etwas Schnee und die Temperaturen liegen bei 2-3°C. Die Spitzen von Snæfellsnes hängen in den Wolken, als wir weiter auf der 574 nach Westen fahren. Nächste Station war der Strand Djúpalónssandur; ein schwarzer, am Tag unseres Besuchs sehr stürmischer Strand, der auf jeden Fall einen Besuch lohnt. Vorbei geht es weiter an den Lavafeldern von Neshraun und wir biegen auf die Halbinsel Öndverðarnes ab. An der Strecke zum Leuchtturm liegt der Strand Skarðsvík mit goldenem Sand und blauem Wasser. Der Weg zu den Steilklippen auf denen der Leuchtturm liegt, schlängelt sich durch die Lavafelder und braucht seine Zeit. Auf dem Weg nach Grundarfjördur passieren wir Olafsvík. In Grundarfjördur gibt es Abendessen im empfohlenen Kaffi59. Gratis dazu ein Basketball-Spiel zwischen Snæfellsnes und Keflavik. Unsere Nacht verbringen wir dann in Buðardalur auf dem Campingplatz. Leider war uns das Wetter an diesem Tag nicht das Beste, die Umrundung von Snæfellsnes möchten wir aber nicht missen.