Rückblickend können wir sagen, dass wir diese Reise sofort wiederholen würden und nicht auf die Erinnerungen verzichten wollen. Wir hoffen, dass wir unser anfangs gesetztes Ziel, die Information der interessierten Leser, erreicht haben. Der nun folgende und gleichzeitig letzte Eintrag zu diesem Thema ist geordnet in 6 Komplexe (Finanzen, Unterkunft, Rund ums Auto, Fahrtenbuch, Vergünstigungsprogramme, Gepäck).

Finanzen

Da wir es in dem USA nicht mit Euro zu tun hatten, galt es, die finanzielle Versorgung sicherzustellen. Hier war unsere kostenlose DKB Visa Card für unsere Zwecke “beste” Alternative. Laut DKB kann man weltweit kostenlos mit dieser Visa Card Geld abheben. Die Realität sieht leider ein wenig anders aus. Die DKB belastet das Abheben von Bargeld zwar nicht mit einer Gebühr, jedoch nehmen viele ATM-Betreiber (Geldautomaten-Betreiber) in den USA eine Nutzungsgebühr, die auf den Betrag den man holen möchte, aufgeschlagen wird. So wird z.B. aus gewollten 500 Dollar, $502 gebuchte. Es ist jedoch anzumerken, dass bei einem ATM in einer Bank (im Gegensatz zu “Straßen-ATMs”) die Gebühr so gut wie nie fällig wird. Des Weiteren wird auf die Gebühr hingewiesen und man muss die Transaktion ja nicht fortsetzen und geht z.B. zur nächsten Bank. Negativpunkt der Visa Card war jedoch, dass der Einsatz dieser beim z.B. Einkaufen mit 1,75% Transaktionskosten “bestraft” wurde. Unser Ausweg war hier: Immer Bargeld abheben und dabei haben – vor allem die Hotelrechnungen “cash” zu zahlen.

Hinweis: in den USA ist die Kreditkarte Zahlungsmitteln Nummer eins und das wird vorausgesetzt – wenn man damit nicht zahlen möchte, MUSS dies vorher gesagt werden!

Einige werden sich fragen, warum wir mit ca. 2020€ unser Budget doch sehr deutlich überschritten haben. Zu der Zeit, in der die Reise geplant wurde, bewegte sich der $/€ Kurs zwischen 1,55 und 1,60 und somit haben wir mit 1,55$/€ gerechnet. Der durchschnittliche Kurs (jeder Kreditkarteneinsatz ging hier in die Rechnung mit ein) während unseres Reise betrug jedoch lediglich 1,46 $/€. Dieser Unterschied von 9 € Cent summierte sich bei unseren Ausgaben von ca. $9090 und betrug letztendlich ca. 820€. Subtrahiert man diesen Einbußen von 2020€ aufgrund der Kursänderungen, “hätten” wir nur noch 1200€ überzogen. Wenn nun noch die Mitbringsel im Wert von ca. 1020€ abgezogen werden, bleibt ein rechnerischer Fehlbetrag von gerade einmal 180€ und das ist für die lange Reise doch relativ wenig.

Unterkunft

• 18x Camping (DSchnitt: 16,70€, Max: 27,33€, Min: 13,43€)
• 18x Hotel (DSchnitt: 113,40€, Max: 170,13€, Min: 60,47€)
• 2x Hostel (DSchnitt: 51,14€, Max: 56,00€, Min: 50,23€)
• 2x Lodge (DSchnitt: 51,14€, Max: 56,00€, Min: 50,23€)
• 2x Hostparents (DSchnitt: 0,00€)

Die angegebenen Durchschnitte beinhalten keine Parkkosten. Die folgende Auflistung gibt die einzelnen Parkkosten in der jeweils angegebenen Stadt wieder. Diese waren nur teilweise auf der Best Western-Seite angegeben. Camping taucht nicht auf, da wir auf Campingplätzen nie Gebühren fürs Parken bezahlen mussten.

• Boston: 0,00€ /2 Nächte
• New York: 82,20€ (kein Hotelparkplatz)/4 Nächte
• Washington: 41,10€ /3 Nächte
• Toronto: 13,70€ /2 Nächte
• Chicago: 0,00€ /3 Nächte
• Las Vegas: 0,00€ /1 Nacht
• Los Angeles: 7,53€ /2 Nächte
• San Francisco: 46,85€ /3 Nächte

Alle €-Angaben sind mit dem durchschnittlichen Dollar-Preis (wie oben angegeben 1,46$/€) berechnet und nicht mit dem tagesaktuellen Kurs, den wir jeweils gezahlt haben. Ebenso beziehen sich die Angaben auf Kosten pro Nacht pro Zimmer bzw. Campground.

Rund ums Auto
Unsere beiden Fortbewegungsmittel haben wir bereits in unseren Einträgen beschrieben und kommen nun zu einer kleinen Evaluation. Die erste Organisation bei der wir angemietet hatten, war National (über das ADAC Reisebüro, in Verbindung mit DeTour). Die Abwicklung bei Anmietung/Abgabe in den USA ist recht einfach:

1. zur Anmietstation kommen (meist Shuttle Service am Flughafen)
2. Vertrag ausfüllen (das Mieten von mehr als 30 Tagen hat Tücken – Link)
3. Auto, was in der gebuchten Kategorie steht aussuchen (Schlüssel steckt)
4. zum Ausgang fahren (Auto wird dem Vertrag zugewiesen)
5. fertig

1. zur Abgabestation fahren (entweder voll getankt oder so wie er ist)
2. bei der Abgabe einreihen (alle Dinge aus dem Auto räumen)
3. den Wagen scannen lassen (Tankfüllstand / Kilometer)
4. Quittung bekommen (eventuelle Kosten werden von der Kreditkarte abgebucht)
5. fertig

Das Prozedere bei unserem zweiten Wagen war im Prinzip das Gleiche, nur das man sich bei Hertz kein Auto aussuchen konnte, sondern eines zugewiesen bekam.

Da der Pontiac mit einer 3,5l Maschine ausgestattet war (zzgl. einer Automatik-Schaltung), hatten wir Bedenken, was den Verbrauch anging – aber grundlos. Dadurch, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen so niedrig sind und man selten in einen Stop & Go kommt, hatte dieses Auto bei 8220km einen Durchschnittsverbrauch von 8,2l auf 100km. Ähnliches konnten wir auch bei dem 2. Wagen feststellen, so dass wir auf unseren kompletten 8724km einen Durchschnittsverbrauch von gerade einmal 8,2l/100km hatten. Bei der Fahrzeug-Übernahme sollte zur Sicherheit überprüft werden, ob ein Ersatzrad und ein Wagenheber im Auto sind.

Fahrtenbuch

Boston (2xHotel) -> 256Km (ca. 3,5h) -> Cape Cod (1xCamp) -> 491Km (ca. 5,0h) -> New York (4xHotel) -> 418Km (ca. 4,2h) -> Washington (3x Hotel) -> 702Km (ca. 7,5h) -> Niagara Falls (1xCamp) -> 101Km (ca. 2h) -> Toronto (2xHostel) -> 446Km (ca. 4,5h) -> Detroit (1xCamp) -> 491Km (ca. 5h) -> Chicago (3xHotel) -> 890Km (ca. 8h) -> Sioux City (1xCamp) -> 731km (ca. 7h) -> Rapid City (2xHostparents, 1xCamp) -> 966Km (ca. 9,5h) -> Yellowstone (3xCamp, 2xLodge) -> 822Km (ca. 8h) -> Salt Lake City (2xCamp) -> 497Km (ca. 5h) -> Bryce Canyon (2xCamp) -> 483Km (ca. 5h) -> Grand Canyon -> 444Km (ca. 4h) -> Las Vegas (1xHotel) -> 509Km (ca. 5,2h) -> Los Angeles (2xHotel) -> 211Km (ca. 2,5h) -> PCH – Pismo Beach (1xCamp) -> 267Km (ca. 3,5h) -> PCH – Monterey (1xCamp) -> 163Km (ca. 2h) -> PCH – Half Moon Bay (1xCamp) -> 63km (ca. 0,8h) -> San Francisco (3xHotel)

Zu den Kilometern: die Kilometerangaben ergeben nicht nur aus der Entfernung zwischen den Stationen, sondern können auch die gefahrenen Kilometer von Station A oder B beinhalten. Da wir jedoch bis auf den Yellowstone Park das Auto sehr geschont haben, sind die Entfernungen für unsere Verhältnisse repräsentativ.  Die Fahrzeitangaben sind auch nur eine Art Hinweis und variieren von Staat zu Staat (unterschiedliche Geschwindigkeitslimits).

Vergünstigungsprogramme

• ADAC /  AAA Mitgliedschaft i.V.m. Best Western – Gold Crown Club International (GCCI)
  Bei der Anmeldung zum GCCI-Programm von Best Western ist darauf zu achten, dass es möglich ist, eine GCCI-Karte zu bekommen, auf welcher das ADAC/AAA-Zeichen gleich mit vermerkt ist. Wir hatten dies verpasst und so eine GCCI-Karte ohne ADAC-Zeichen, weswegen wir die ADAC-Karte mit vorgezeigt haben. Laut Best Western Homepage spart man als ADAC-Mitglied 10% auf die günstigste verfügbare Rate. Wenn dem so ist, haben wir während unseres Aufenthaltes in Best Western Hotels insgesamt ca. 160€ gespart. Im Eingangsartikel haben wir geschrieben, dass wir die gesammelten Punkte auf der GCCI-Karte für kostenfreie Übernachtungen nutzen, haben uns aber nach Ende der Reise einen Gutschein in Höhe von 80€ (24.000 GCCI-Punkte) zuschicken lassen, welcher auch ohne vorherige Anmeldung nutzbar ist. Kostenfreie Nächte muss man nämlich vorher im Internet bei der Buchung anmelden.Auf Campgrounds sollte man die ADAC-Karte auch immer vorzeigen, da es dort auch öfter einen Preisnachlass geben kann. Mit weiteren Rabatten haben wir keine Erfahrungen gesammelt, da wir uns nicht weiter auf der Homepage des AAA umgesehen haben.
• Internationaler Studentenausweis (ISIC)
  Die extra besorgten ISIC-Ausweise erwiesen sich als wenig einsatzfähig. In New York haben wir sie einmal im Hard Rock Café benutzt, da dort aber keiner vom speziellen ISIC-Angebot Kenntnis hatte, war dies mit einigen Schwierigkeiten verbunden. Ein zweites Mal kamen sie beim Bike and Roll in Chicago zum Einsatz, auch hier wieder nicht ohne Erklärungen. Da die Suche nach ISIC-Angeboten auf der ISIC-Homepage sehr übersichtlich geordnet sind und die Suche gut funktioniert, sollte man die Ergebnisliste am besten ausdrucken und mitnehmen. Oft waren auch Ermäßigungen für Museumsbesuche aufgeführt, bezüglich derer sind wir aber der Meinung, dass man diese auch mit normalem Studentenausweis günstiger bekommt. Kosten und Nutzen des ISIC-Ausweises haben sich für uns nicht die Waage gehalten.
• Safeway-Karte/Vons-Karte/REI-Karte
  Die Bonussysteme in den USA lohnen sich besonders in Supermärkten auch für einen kurzen Zeitraum. Unten auf dem Kassenzettel werden die gesparten Dollar aufgelistet und wir waren nicht selten erstaunt, was sich da so ansammelte. Das System ist nicht mit unserem in Deutschland vergleichbar, bei dem eventuell etwas vom Endbetrag abgezogen wird, sondern man spart durch jeden einzelnen Artikel (z.B. Weintrauben statt 2,99$ für 1,99$ oder 4 Flaschen zum Preis von 2). In den Genuss dieser Angebote kommt man eben nur durch die Karte.
• Annual-Pass für Nationalparks
  Auch der Annual-Pass lohnt sich beim Besuch mehrerer Nationalparks. Allerdings sollte man dies vorher durchrechnen. Die Preise für den Nationalpark-Eintritt sind alle im Internet zu finden. Dazu verweisen wir auf die jeweiligen Artikel.

Gepäck
Aktuell gelten folgende Gewichtsgrenzen für Gepäck in der Economy Class: pro Person 24kg, ein Handgepäckstück (beschränkt auf 7kg, bei zusätzlichen Handtaschen/kleinen Rucksäcken/Laptoptaschen wird das nicht ganz so eng gesehen).

Natürlich ist eine Information über Gewicht und Abmessungen auf den Seiten der Fluggesellschaft unerlässlich. Pro Person hatten wir je ein Gepäckstück (16kg und 20kg) und jeweils ein Handgepäckstück (Rucksack). Unsere elektronische Ausrüstung (Laptops, Kameras, Handys, TomTom) führten wir im Handgepäck mit und hatten auch keine Probleme bei der Durchsuchung/Sicherheitskontrolle am Flughafen, von welchen man ab und zu liest (Laptop einbehalten u.ä.).

Bezüglich der mitgebrachten Kleidungsmenge können wir festhalten, dass wir reichlich, eigentlich zu viel mitgenommen haben. Während der Reise haben wir drei Mal Waschen und Trocknen können und hatten immer genug frische Kleidung zur Verfügung. Dafür werden wir das nächste Mal die Auswahl breiter streuen, sprich auch lange Unterhosen, Kniestrümpfe, eine dickere Jacke und Funktionskleidung mitnehmen. Auf unserer Reise legten wir den Fokus auf Unempfindlichkeit der Kleidung, kleines Packmaß, geringes Gewicht und weniger auf Aussehen. Besonders wenn man während der Reise noch hier und da ein Kleidungsstück als Andenken mitnimmt, kann man getrost weniger einpacken.

Liste der Dinge, die man aus Deutschland mitbringen sollte:
auf Grund unserer Erfahrungen während der Reise, gab es ab und zu Situationen in denen wir uns sagten: “Hätten wir das nur mitgebracht!” oder “Das wäre in Deutschland preisgünstiger gewesen.”

• Dazu gehört ein passender Sonnenschutz. In Deutschland schon ab 3€ zu bekommen, war in den USA keine Flasche Sonnencreme unter $12 zu erstehen. Auch nicht in den “Sonnenstaaten”.
• Ein mit möglichst kleinem Packmaß ausgestatteter Regenschirm. Wenn man mitten in New York in FlipFlops steht und es auf einmal in Strömen gießt, muss man keinen Schirm für $10 kaufen, um halbwegs trocken zurück zum Hotel zu kommen.
• Hygiene-Artikel aller Art sollten ebenfalls ausreichend mitgenommen werden. Drogerieartikel sind in den USA teurer und der Preisunterschied rechtfertigt den zusätzlichen Platzanspruch im Gepäck. Unsere Erfahrungen beziehen sich auf: Zahncreme, Haarwäsche, Zahnbürste, Körperlotion, beruhigende/reparierende Lotion z.B. bei Sonnenbrand, Produkte zur Gesichtsreinigung u.ä.
• Im mittleren Westen, auf dem Weg Richtung Californien und natürlich in Californien empfiehlt sich eine gute, polarisierte Sonnenbrille mit entsprechendem UV-Schutz. Die Sonne kann auf die Dauer sehr anstrengend für die Augen werden, eine Sonnenbrille ist also nicht nur Accessoire, sondern auch Schutz.
• Falls eine Reise wie die unsere ansteht, ist Kleidung für wirklich alle Wetterlagen unerlässlich. Auch Ende Sommer kann es passieren, dass man im Yellowstone lange Unterhosen und genügend Schichten zum Übereinander-Ziehen braucht.
• Trotz der nicht täglichen Nutzung des Stromwandlers im Auto hat sich seine Anschaffung gelohnt und wäre in Notfällen sicher eine Hilfe gewesen. Ein Steckdosen-Adapter stellt sicher, dass man im Hotelzimmer alle elektronischen Geräte mit Strom versorgen kann.
• Wie schon in den Artikeln umfassend dargestellt, geht es (eigentlich) nicht ohne TomTom und amerikanischem Kartenmaterial. Mindestanforderung wäre hier sicher das Kartenmaterial des AAA, was über den ADAC zu bekommen ist. Wir würden es jedem empfehlen, auf Grund der stressfreieren Fahrt und dem Sichern des Weiterbestehens der Beziehung. ;)
• Zum Schluss sind natürlich alle möglichen Nachweise zur Inanspruchnahme von Vergünstigungen nicht zu vergessen (ADAC/AAA, Bonuskarten, Studentenausweis u.ä.)

Toursong: Beachboys – Surfin´ USA (by beemp3.com)

verbrachte Nächte: 42 :: verbleibende Nächte: 0
geflogene Kilometer: 15.342 :: gefahrene Kilometer: 8724
verbrauchtes Budget: 9.060,40€ :: geplantes Budget: 7.000€

]]> http://www.7grad.info/2008/09/22/ueberblick/feed/ 0 http://www.7grad.info/2008/09/22/usa-san-francisco/ http://www.7grad.info/2008/09/22/usa-san-francisco/#comments Mon, 22 Sep 2008 03:25:52 +0000 Björn http://www.7grad.info/?p=104 Nach unserer Ankunft am Nachmittag liefen wir noch ein Stück Richtung Stadtzentrum, um die Umgebung des Hotels zu erkunden. In den zwei Seitenstraßen bis zur nächstgrößeren Straße waren einige Obdachlose und dubios aussehende Leute unterwegs, was uns zunächst etwas unwohl fühlen ließ. Doch das ließ schlagartig nach, als wir die Market Street erreichten.

Eine belebte Einkaufsstraße mit vielen Geschäften, der Touristeninformation, einer Cable Car Station und mehr. Sie führt durch den Financial District bis zum Hafen, genauer dem Ferry Building. Dort legten früher die Passagierfähren von Westen her kommend an, heute beherbergt das Gebäude Feinschmeckerläden und San Franciscos größten Bauernmarkt (Dienstags und Samstags). Wir liefen bis zum Hafen und zurück und liefen zurück zum Hotel. Den Abend verbrachten wir mit Planung unserer letzten zwei Tage.

Am nächsten Morgen schliefen wir aus und machten uns dann auf den Weg. Vom Hotel in der 7th Street zur Market Street. Dort holten wir Stadtpläne und weitere Infos von der Touristeninformation. Eigentlich wollten wir den Tag mit einer Fahrt auf den bekannten Cable Cars beginnen, aber die Warteschlange war dermaßen lang, dass wir uns entschieden, zu laufen.

Die Grant Avenue führt nach Norden durch das Tor, hinter welchem Chinatown beginnt. Diese gleicht mit ihren Geschäften, Restaurants und chinesischen Zügen dem Chinatown in New York. Wir folgten der Grand Avenue, wechselten dann auf die Columbus Avenue, welche uns auf die Lombard Street führte. Auch die Lombard Street ist bekannt; an einem Ende liegt der Telegraph Hill und am anderen der Russian Hill. Diesem Ende wandten wir uns zuerst zu, denn dort liegt der kurvenreiche Teil der Straße. Auf 145m befinden sich 10 Kurven mit einem Gefälle von 27%. Wir stiegen die Fußgängertreppe am linken Rand nach oben. Von dort aus liefen wir die Hyde Street Richtung Hafen. Vom Hügel aus hat man einen sehr schönen Blick über die San Francisco Bay, die an diesem sonnigen Tag mit vielen weißen Segeln gesprenkelt war.

Zuerst liefen wir am Pier 49 entlang und schauten uns die alten Schiffe an. Anschließend schlenderten wir weiter am Pier entlang. An Nummer 43 1/2 aßen wir Clam Chowder aus frischem Sauerteigbrot. Die Bäckerei Boudin ist die einzige, die solches Brot weit und breit bäckt. Zum Nachtisch gab es ein Käsekuchen-Brownie-Vanille-Eis von Ben & Jerrys. Pier Nummer 39 ist der eigentliche Touristenmagnet und dementsprechend mit den einschlägigen Shops und Restaurants versehen. Nach dessen Besichtigung entfernten wir uns vom Wasser und liefen den Telegraph Hill hinauf. Unser Ziel war der Coit Tower, 1934 zu Ehren der freiwilligen Feuerwehr errichtet und 64 Meter hoch. Doch auch dort warteten schon Viele darauf, mit dem Fahrstuhl zur Aussichtsplattform fahren zu können ($5 pro Person) und wir begnügten uns mit der Aussicht vom Hügel aus. Wir liefen zum Ferry Building und von dort aus die Market Street entlang bis zur 7th Street und unserem Hotel.

Am Sonntag schliefen wir aus, packten Koffer und sortierten uns für den Flug. Begleitet von Sonnenschein ließen wir uns die Market Street entlang treiben, pausierten auf dem Union Square und tranken Kaffee bei Starbucks. Eine schöne Reise (nicht Urlaub) klang gemütlich aus.

Morgen besichtigen wir noch die Golden Gate Bridge, hoffentlich ohne Nebel. Die Bilder reichen wir nach, denn wir stellen den Bericht schon Sonntag Abend (Ortszeit) online. Danach geht es direkt zum Flughafen, Auto abgeben und den Flieger nach Deutschland besteigen.

Zusammenfassung Hotel:

• Best Western Americania, 121 7th Street, San Francisco
• stylish eigerichtete Zimmer, kein Frühstück
• Parkplatz am Hotel ($20 pro Tag)
• WiFi, Pool, Sonnendeck
• zwei Querstraßen entfernt vom Zentrum (5 Minuten Fußweg)
• Kosten für 3 Nächte: $712 (mit Parkgebühren)

Abschließend werden noch einige Bermerkungen, Zusammenfassungen, Hinweise und Statistiken folgen, welche anderen Reisenden helfen mögen.

Wir setzten uns am Dienstag Mittag also ins Auto und los gings. Zuerst veränderte sich das Bild nicht sehr, während wir durch Malibu und Santa Monica hindurchfuhren. Es blieb beim gewohnten LA-Aussehen, flache Häuser in amerikanischer Schnellbauweise am Straßenrand, weiter entfernt und hinter hohen Toren teurere Villen, Strände und kleine Shops.

Eigentlich hatten wir an diesem Tag als Endstation Santa Barbara vorgesehen, doch dort waren wir ziemlich schnell angekommen und entschlossen uns, weiterzufahren. Erst am späten Nachmittag hielten wir am Pismo Beach und suchten uns einen Zeltplatz. An den State Beaches findet man meistens einen und so fanden wir nicht mal einen Kilometer vom Strand entfernt, einen Zeltplatz für $25.

Pacific Coast Highway 1 Song: September – Cry for you (by beemp3.com)

Wie immer bauten wir das Zelt auf und machten noch einen schönen Strandspaziergang. Am Pismo Beach ist zelten auch direkt auf dem Strand möglich, allerdings muss man dazu in Besitz eines Autos mit Vierradantrieb sein. Aus zwei Gründen: natürlich, um erstens knapp eine Meile am Strand entlangzufahren, um zum Zeltplatz zu kommen und zweitens ist die Zeltplatznummer identisch mit dem Kennzeichen. Zelten auf diese Art und Weise würde $10 kosten plus $5 für die Erlaubnis, am Strand fahren zu dürfen.

Am Morgen erwachten wir wie immer bei Tagesanbruch und nach kurzer Wäsche hieß es Sachen packen und weiter, Oben ohne fuhren wir weiter die Küste entlang. Frühstück gab es im nächstgelegenen San Louis Obispo: Bagels, Kaffee und eine Morgenzeitung. An diesem Tag erreichten wir unserer Meinung nach das ansprechendste Stück der californischen Küste. Zwischen Gorda und Carmel-by-the-Sea wandelt sich die bis dahin flache Küste zur Steilküste und es geht ordentlich rauf und runter. Wer schnell fahren möchte, ist auf dem Pacific Coast Highway falsch. Maximalgeschwindigkeit sind 55 Meilen, im Cabrio waren wir meist mit 45-50 Meilen unterwegs. Leider fraß das ständige Auf und Ab auch ziemlich viel Benzin und wir wollten sicherheitshalber noch einmal tanken. Da es an der Steilküste nicht viele Orte gibt, sei jedem empfohlen vorher seinen Tank zu checken, denn tanken kam uns teuer. In Garda kostete die Gallone glatte zwei Dollar mehr als der höchsten Preis, den wir bis dahin gesehen hatten. So tankten wir für $6,19 pro Gallone knappe zehn Dollar. Immer wieder tauchen Restaurants und Cafés auf, von deren Plattformen man tolle Aussichten auf die Küste hat. An diesem Tag fuhren wir bis Monterey. Dort campten wir im Veterans Memorial Park direkt in einem Wohngebiet in der Stadt für $25. Duschen gabs umsonst, ob man das allerdings ohne Navigationsgerät findet, wagen wir zu bezweifeln. In der Dämmerung marschierte eine Herde Rehe durch den Park und allgemein war die Nacht nicht gerade ruhig. Am Abend fuhren wir noch einmal hinunter zur Fishermans Wharf. Bewunderten die Boote und Yachten und aßen auf dem Pier frischen Fisch und die lokale Clam Chowder (Venus-Muschelsuppe), während die Robben vorm Fenster einen Riesenlärm machten. Mit der Sonne gingen wir ins Bett.

Der nächste Tag begann bewölkt und versprach zunächst niedrigere Temperaturen. Es blieben uns nicht mehr viele Meilen bis San Francisco übrig und der Highway führte vorbei an weiteren kleinen Städtchen und einzelnen Häusern, immer verschanzt hinter meterhohen Zäunen und ‘Private Property! Keep out!’ Schildern. Die Küste flachte wieder ab, aber nahm nicht dieselben Züge wie nahe LA an. Unterwegs hielten wir an mehreren Aussichtspunkten und einem alten Leuchtturm, von dem man wunderbar das Meer beobachten konnte. Es wäre möglich gewesen in der dortigen Jugendherberge zu nächtigen, aber es trieb uns weiter. Die Half Moon Bay war unser Ziel für diesen Tag. Am Beginn der Bucht sahen wir Golfplätze direkt neben sehr teuer aussehenden, mit Wachschutz und Schranke begrenzten Villen. Nicht unsere Kategorie. Allgemein ist es an der Küste Californiens mit dem Zelten nicht so einfach. Mit einem Wohnmobil findet man sehr viel eher einen Stellplatz. Warum das so ist, verstehen wir auch nicht ganz, wahrscheinlich ein Ergebnis von Nachfrage und Angebot. Gleich nach den Villen versuchten wir unser Glück und bogen zum Francis State Beach ab. Das war der Volltreffer. Wir bekamen einen Zeltplatz direkt am Meer, sprich fünf Schritte zum Strand und zehn Schritte in den Pazifik. Nach dem Zeltaufbau legten wir uns an den Strand. Abends holten wir Sandwiches und genossen beim Essen den Ausblick. Über dem Lagerfeuer ($8 für Feurholz) rösteten wir Marshmallows und legten uns dann ins Zelt, um bequem den Sonnenuntergang anzuschauen. Ein paar Surfer gaben ihr Bestes. Nach ein paar letzten Marshmallows am Feuer legten wir uns ins offene Zelt und schliefen beim Wellenrauschen ein. In der Nacht zeigte sich dann ein kleiner Nachteil der Strandnähe, denn das Rauschen war ungewohnt und lauter als gedacht.

Am Morgen darauf gab es frische Cinnamon Rolls (Zimtrollen) und glasierte Dognuts mit Starbucks Kaffee, ein Luxus, den wir uns selten gönnten. Wieder mit Strandblick und Sonnenschein. Wir verpackten alle Camping-Utensilien gleich fliegerfertig und in aller Ruhe. Danach legten wir uns noch etwas an den Strand. Mittags fuhren wir nach San Francisco, welches wir nach 56km und einer knappen Stunde Fahrt erreichten. Das Hotelzimmer war zum Glück schon fertig und wir konnten gleich einziehen. Unsere Erlebnisse in San Francsico folgen im nächsten und letzten Bericht.

Wir wurden überrollt von den agressiven Autofahrern, den vielen Autos und der Atmosphäre der Stadt. Wie meist suchten wir zuerst unser Hotel auf, welches diesmal in den Beverly Hills lag. Nicht das typische Hotel, von der Straße aus leicht zu übersehen und nur mit 34 Zimmern. Trotzdem nahe des Zentrums gelegen und nach hinten raus mit einem schönen Hof plus Sonnendeck. Die Sache mit dem Zentrum fiel uns in LA schwer, denn alles liegt sehr weit auseinander und ohne das Auto zu bewegen, wären wir diesmal nicht weit gekommen.

Den verbleibenden Abend verbrachten wir auf dem Hollywood Boulevard. Wir liefen ein Stück den Walk of Fame entlang und setzten uns dann zum Essen im Hollywood & Highland Center und beobachteten das Treiben auf der Straße von oben.

Der nächste Morgen brachte Sonne, begann aber etwas kühler als erwartet. Inzwischen ist es aber auch in Californien Ende September und von daher wohl in Ordnung. Nach dem Frühstück fuhren wir zum Manhattan Beach, dem schönsten Strand von LA. Zuerst liefen wir die Strandpromenade entlang bis zum Hermosa Beach und zurück. Anschließend holten wir unsere Strandtasche aus dem Auto und legten uns noch eine Stunde an den Pazifik. Der Strand war am Montag Vormittag angenehm gefüllt und im hinteren Bereich wurden die Beachvolleyball-Plätze für die Manhattan Beach Open (auch bekannt als ‘Wimbledon of Beach Volleyball’), organisiert durch die Association of Volleyball Professionals (AVP), aufgebaut. Leider waren wir fast eine Woche zu früh am Manhattan Beach und können so nichts über das Ereignis berichten.

Als nächstes stand die Abgabe unseres liebgewonnenen Pontiac an, welchen wir für die letzte Woche gegen ein Cabrio tauschten. Die eigentliche Abgabe bei National am internationalen Flughafen von LA ging fix über die Bühne: aussteigen, ein Mitarbeiter scannt das Tag in der Windschutzscheibe ein, man bekommt einen Bon ausgedruckt, auf dem alles steht und dann könnte man eigentlich die Sache abhaken. Ausser man hat das Auto länger als 30 Tage (in unserem Fall 35 Tage) gemietet. Was an sich auch kein Problem darstellt, aber es leider so ist, dass die Autovermietung max. 30 Tage auf einen Vertrag schreibt und man danach einen neuen bekommt. Wir hatten uns im Vorfeld ordnungsgemäß nach 30 Tagen mit dem Kilometerstand gemeldet und dann festgestellt, dass auf dem Vertrag das falsche Enddatum stand. Nach mehreren Versuchen, dies telefonisch zu klären, gaben wir auf. Das resultierte nun darin, dass wir die letzten 5 Tage doppelt bezahlen sollten. Einmal hatte wir sie schon von Deutschland aus bezahlt und nun sollten wir sie nachzahlen, weil der Vertrag nur bis 10. September lief. Also zum Kundenservice und warten. Da wir beide keine Muttersprachler sind, übernahm der lokale Mitarbeiter von National die Abwicklung per Telefon nach Boston. Zusammenfassend: auch er war sehr genervt von dem dauernden Durchgestelle und Gewarte in der Schleife, das Geld wird hoffentlich nicht von der Kreditkarte abgebucht (immerhin $350) und es bleibt zum Schluss leider ein negatives Erlebnis.

Danach ging es mit dem Shuttle zum Flughafen, wo wir in das nächste Shuttle zu Hertz stiegen. Dort mussten wir etwas warten, denn wir waren eine Stunde zu früh und unser Cabrio noch nicht fertig. Die Abwicklung ging wieder schnell von statten und wir bekamen einen Chrysler Sebring LX 2,4L in Silber (bitte René =). Bei Hertz durften wir uns leider das Auto nicht selber aussuchen, sondern bekamen eines zugewiesen. Wir sortierten uns kurz und fuhren dann Richung Downtown LA. Dort suchten wir uns ein Parkhaus und liefen unsere Runde entlang der Hill Street von der 8th bis zur 1st Street und auf der Grand Avenue zurück. Wir kamen am Pershing Square und am Angels Flight vorbei, der kürzesten Eisenbahn der Welt. Bis 2001 konnte man für nur 25 Cent kann man zwischen 4th, Hill Street und Pershing Square ganze 91m mit 33% Steigung fahren. Weiter ging es hinauf auf den Bunker Hill bis zur Walt Disney Concert Hall. Der Rückweg führte uns am MOCA (Museum of Contemporary Art) vorbei. Allgemein fiel uns auf, dass Downtown weniger belebt ist, als z.B. in NYC. Die Parkhäuser schließen spätestens um 20 Uhr und dann muss die Innenstadt mit Finanzviertel wie leergefegt sein, trotz der zwischen den Bürogebäuden stehenden Wohnhäuser. Auf Grund dessen entstand ein ähnlicher Eindruck, wie auch schon bei Detroit. Abendessen gab es diesmal beim Panda Express (asiatische Küche), welchen wir ausprobierten und für gut befanden.

Zusammenfassung Hotel:

• Best Western Carlyle Inn, 1119 S Robertson Blvd, Los Angeles
• in den Beverly Hills gelegen
• inkl. Frühstück, Sonnendeck, Hotelgarage ($10 für 2 Tage)
• 2 Nächte: 368,30$

Am nächsten Morgen ließen wir es ruhig angehen. Das Schwierigste war, unsere ganzen Sachen (Zelt, Isomatten, Schlafsäcke, Essen, Taschen) im begrenzten Raum des Cabrios unterzubringen. Aber auch dies meisterten wir und verbringen nun die folgenden drei Nächte entlang der californischen Küste, die wir auf dem Highway 1 entlangfahren.

Wir mussten feststellen, dass für ‘Transformers’ (DreamWorks 2007) entweder viele, viele Stromkabel wegretuschiert wurden oder die Staumauer digital nachgebaut wurde. Wir arbeiten noch an der Beantwortung dieser Frage. Im Moment wird auch an einer neuen Brücke (Hoover Dam Bypass, Interstate 93) über die Schlucht gebaut, welche dann die Fahrt nach unten auf die Staumauer spart.

Song Las Vegas: Elvis Presley – Viva Las Vegas (by beemp3.com)

Kurzinfo Hoover Dam:

• staut den Colorado River zum Lake Mead auf
• benannt nach Herbert Clark Hoover, dem 31. Präsidenten der USA
• erst durch den Bau der Staumauer wurde Las Vegas zur Spielermetropole, welche es heute ist
• Höhe der Staumauer: 221m
• obere Dicke der Staumauer: 14m, untere Dicke: 201m
• die erzielte Leistung der von Turbinen angetriebenen Generatoren: 2000MW

Quelle: Wikipedia

Gegen halb Drei erreichten wir unser Hotel. Nach dem Einchecken und Frischmachen gingen wir unsere Vorräte auffüllen. Für die letzte Woche, die uns inzwischen verblieben ist, Getränke, Snacks und frisches Obst einkaufen. Danach relaxten wir etwas, denn draußen herrschten heiße 45°C, ohne Klimaanlage ging gar nichts. Um 18 Uhr ließen wir uns vom kostenlosen Hotel-Shuttle direkt am MGM Grand am Las Vegas Strip absetzen und stürzten uns in die Massen. Am Samstag Abend war natürlich entsprechend viel los. Menschen jeden Alters und jeder Couleur schoben sich die Gehwege entlang. Wir liefen vom MGM Gand bis zum Stratosphere Tower und zurück. Die Nacht brach herein und die Lichter wurden bunter und erleuchteten alles. Am Bellagio schauten wir uns drei ‘Vorstellungen’ der Wasserfontänen an, eine Mischung aus Wasser, Licht und Musik. Zum Schluss verspielten wir zwei Dollar an einem einarmigen Banditen im MGM Grand Casino und fuhren um 23 Uhr mit dem Hotel-Shuttle zurück. Wir genossen die Dusche und das anschließende Bett, nach all den Camping-Nächten.

Zusammenfassung Hotel:

• Best Western McCarran Inn, 4970 Paradise Road, Las Vegas
• direkt neben dem Flughafen (LAX), trotzdem keine Fluggeräusche
• ca. 2km vom Strip entfernt, kostenloses Hotel-Shuttle zum Strip und Flughafen
• kostenloses Frühstück, Pool, Fitnessraum
• 1 Nacht: $88,28

Ein Abend Las Vegas reichte uns aus und am nächsten Morgen ging es nach dem Frühstück weiter Richtung Los Angeles.

Zum Höhepunkt während der Fahrt über die Route 89A (A steht für Alternative) gehörten die Vermillion Cliffs. Ein Naturschutzgebiet im Sinne eines National Monuments, benannt nach seiner Farbe Zinnoberrot (engl. vermillion).

Aus dem Kaibab National Forest fährt man in dieses Hochplateau und beginnt gleich mit einem atemberaubenden Ausblick. Leider war das Wetter zu schlecht, um ein oder mehrere Photos schießen zu können.

Auch würden diese wieder täuschen und nicht die Weite und Größe wiedergeben können. Danach durchfuhren wir eine ganze Weile dieses Plateau und konnten den roten Sandstein bestaunen. Während dessen fand ganz in der Nähe ein Gewitter statt, was durch die dunklen Wolken zu erkennen war, welche bis zum Boden reichten und den Blitzen. So ein Gewitter mal von ‘außen’ zu beobachten, war auch mal etwas Neues.

Nachdem wir fast den ganzen Tag gefahren waren, passierten wir gegen halb Fünf den East-Entrance des Grand Canyon National Parks ($25 pro Auto). Wir hielten noch an drei Aussichtspunkten an und auf Grund der Uhrzeit fuhren wir dann zum Zeltplatz Mather Campground im Grand Canyon Village. Dieses befindet sich am South Rim des Grand Canyon. Es gibt noch den North Rim, welcher aber weniger erschlossen und im Winter ganz geschlossen ist. Zwischen diesen beiden Kanten bzw. Rändern liegen nur 10 Meilen (Luftlinie), mit dem Auto muss man aber mehr als 200 Meilen fahren, um vom Einen zum Andern zu gelangen. Als wir ankamen gingen dem Campground gerade die Stellplätze für Wohnmobile aus. Wir mit unserem Zelt hatten mehr Glück. Der freundliche Mitarbeiter suchte uns noch einen besonders schönen Platz aus, da wir drei Nächte blieben ($18 pro Nacht). Auf den Zeltaufbau folgte der Rundgang, um Toiletten und Duschen zu lokalisieren. Danach liefen wir zum ca. 5 Minuten entfernten Market Plaza, welcher über einige Shops und einen größeren Supermarkt verfügt, als wir es bisher aus den National Parks kannten. Auch befindet sich hier die Yavapai Lodge mit Cafétaria und kostenlosem WiFi (Internet-Zugang). Wir kauften etwas frischen Salat und Brotbelag ein und gingen zurück zum Zelt. Nach dem Abendessen schlüpften wir in die Schlafsäcke und schliefen rasch ein.

Am nächsten Morgen (Donnerstag) ging es zuerst Richtung Yavapai Lodge und Internet. Die Pläne für die kommenden zwei Tage wurden geschmiedet und dann ging es los. Zuerst mit dem kostenlosen Bus Shuttle zur Station ‘Village Route Transfer’. Im Grand Canyon National Park verkehren drei Busrouten, welche sich an jeweils einer Haltestelle überschneiden und man umsteigen kann. Leider war zu dem Zeitpunkt, als wir im Park waren, die rote Buslinie und somit der ganze westliche Teil des Rims geschlossen (Hermits Rest Route). Trotzdem waren wir mit dem verbleibenden Teil gut beschäftigt. Wir stiegen also aus und nahmen gleich den Bright Angel Trail in Angriff. Wir entschieden uns für die kürzeste Version über 5km und bewältigten diese in 1:36h, wobei man für den Abstieg in den Canyon immer die Hälfte der Zeit rechnen muss, welche man für den Aufstieg benötigt.

Dieser Wanderweg ist auch gleichzeitig der Beginn des Rim Trails, welcher entlang der Canyon-Kante verläuft. Wir liefen ihn von Westen nach Osten und kamen auf 8km. Dabei kann man von den verschiedenen Aussichtspunkten in den Canyon schauen, z.B. Yavapai Observation Station, Mather Point und Pipe Creek Vista. An letzterem setzten wir uns wieder in den Bus und fuhren zurück zum Campground. Dort aßen wir und gingen duschen, denn die Sonne in Verbindung mit dem Aufstieg hatte uns wieder ordentlich ins Schwitzen gebracht. Wir verbrachten einen ruhigen Abend und sammelten Kräfte für den kommenden Tag, für den wir uns einen ordentlichen Wanderweg ausgesucht hatten. Der einzige Wermutstropfen dieses Tages war, dass wir beide vergessen hatten, unsere Speicherkarten wieder in die Kameras zu stecken, nachdem wir die Bryce Canyon Bilder runtergeladen hatten. Also keine Photos vom ersten Tag.

Der schon wieder letzte Tag begann früh. Zumindest nach Plan. Wir standen gegen halb Acht auf und machten uns fertig. Zuerst ging es Richtung Yavapai Lodge zum Frühstück mit Internet. Zurück am Zelt wurden die Brote belegt und genügend Wasser eingepackt. Um Zehn standen wir an der Bushaltestelle und fuhren mit dem nächsten Bus zum South Kaibab Trailhead. Punkt halb Elf kamen wir dort an und machten uns auf den Weg. Wir wanderten entlang des South Kaibab Trail und hatten uns eine 10km Strecke bis zum Skeleton Point und zurück ausgesucht, für welche 4-6 Stunden veranschlagt waren. Das Wetter war wieder perfekt, Sonnenschein und kein Wölkchen am Himmel zu sehen. Zuerst ging es hinab in den Canyon. Wie auch gestern, stiegen wir die erste Hälfte der Strecke nur hinab, um dann den gleichen Weg wieder aufzusteigen. Rundwege gibt es im Canyon keine, welche für eine Tageswanderung geeignet wären. Will man nicht den gleichen Weg zurück laufen, muss man eine Übernachtung auf einem Backcountry Campground einplanen und entsprechend besser vorbereitet sein. Der Abstieg gestaltet sich in dem Sinne schwierig, dass quer angebrachte Baumstämme die Erosion durch das Wetter und das Abtragen des Gesteins durch die Wanderer verhindern sollen, sich aber zwischen diesen Stämmen tiefe Kuhlen gebildet haben. Dadurch muss man auch schon beim Abstieg den Blick immer auf dem Weg haben und immer wieder kurz anhalten, um den Ausblick genießen zu können.

So erreichten wir Cedar Ridge, einen Haltepunkt auf dem Weg. Wir machten Pause, aßen und tranken etwas und hatten das Glück, dass gerade eine Gruppe Mulis Pause machte. Dazu kamen dann noch eine Gruppe Mulis aus dem Canyon nach oben, Es war also richtig Betrieb. Wir befragten noch den anwesenden Ranger, ob wir mit unseren Wasservorräten den weiteren Abstieg wagen könnten oder ob es bei den steigenden Temperaturen zu gefährlich ist. Er gab grünes Licht und ging von Temperaturen bis zu 90°F (32°C) und einer leichten Brise aus. Also schulterten wir unsere Rucksäcke und liefen weiter. Da leider auf dem Weg keine weiteren Schilder die Entfernung zum Skeleton Point anzeigten, machten wir irrtümlich kurz davor Rast und waren schon kurz vorm Umkehren. Beim Rasten schauten wir uns noch einmal die Karte an und entdeckten, dass wir eigentlich nicht mehr so weit entfernt sein dürften. So war es dann auch. Nach 750m erschien das Schild. Vom Skeleton Point kann man einen ersten Blick auf den tief gelegenen Colorado River werfen und auch die Phantom Ranch (einzige Lodge im Innern des Grand Canyon) sehen.

Kurzinfo Colorado River:

• größter und wichtigster Fluss im Südwesten Nordamerikas mit einer Länge von 2333km
• entspringt im Rocky Mountain National Park und fließt von den Bergen der Rocky Mountains über Utah bis nach Arizona, nach Mexiko mündet er in den Golf von Californien
• entlang des Colorado River gibt es mehrere Stausseen, von denen wir auf dem Weg nach Las Vegas Lake Mead mit dem Hoover Staudamm sehen werden

Wir machten uns auf den 5km langen Aufstieg. Die Sonne war gewandert und was beim Abstieg noch im Schatten lag, war nun in der prallen Sonne. Ein Ehepaar, welches wir beim Abstieg getroffen hatten, war deswegen auch schon morgens um Sechs auf den Beinen und dementsprechend um elf Uhr schon auf dem Rückweg. Mit unserer Kondition scheint es aber noch nicht ganz verloren zu sein und wir kamen wohlbehalten mit wenigen Trinkpausen wieder oben an. Wasser hatten wir nicht zu wenig mitgenommen (2l pro Person) und füllten unsere Flaschen oben wieder auf. Insgesamt benötigten wir für die 10km dann 3:04h mit Pausen. Bis zu den Knien hatten wir den roten und weißen Staub des Canyons, deswegen ging es mit dem Bus zurück zum Zeltplatz, duschen. Frisch ausstaffiert bestiegen wir den Bus zur Bright Angel Lodge. Von dort aus liefen wir noch einmal ein Stück des Rim Trails, um Photos nachzuholen. In der Yavapai Lodge gab es Abendessen und wir schlenderten zurück zum Zelt. Den Abend verbachten wir mit Bericht tippen und Photos bearbeiten.

Morgen geht es weiter nach Las Vegas. Mit knapp 440km steht uns wieder eine 5-6 stündige Fahrt bevor.

Den Parkeingang passierten wir mit dem Annual Pass, welcher uns wieder $25 sparte. 2 Meilen nach dem Parkeingang entschieden wir uns für den Sunset Campground. Im ganzen Park gibt es nur zwei Campgrounds sehr nah am Parkeingang, den North Campground und denn South bzw. Sunset Campground. Alle andere Zeltmöglichkeiten sind sogenannte Backcountry Campgrounds, welche ich in etwa mit den in Deutschland angelegten Biwakplätzen vergleichen würde.

Das Einchecken geschieht auf dem Zeltplatz durch das Entnehmen eines kleinen gelben Umschlags am Reservation Kiosk an der Einfahrt. Diesen nimmt man mit auf die Fahrt durch den Campground, auf der Suche nach einem freien, passenden Zeltplatz. Hat man einen gefunden, hängt man einen kleinen Zettel, den man vom gelben Umschlag abreißt, unter die Zeltplatznummer und fährt wieder zum Reservation Kiosk. Dort füllt man noch die auf dem Umschlag geforderten Angaben aus, Personalien, Nummernschild, wie lange man bleibt und steckt den entsprechenden Betrag in den Umschlag ($15 pro Nacht). Diesen wirft man dann in einen Kasten. Fertig. Später kontrolliert dann ein Mitarbeiter die gelben Zettelchen an den Zeltplätzen und schaut nach dem Rechten. Als wir mit dem Zeltaufbau fertig waren, zeigte die Uhr sechzehn Uhr und wir liefen zum Sunset Point. Die eigentliche Attraktion von Bryce Canyon ist das sogenannte Amphitheater. Steht man oben am Rand dieses Amphitheaters, hat man einen einzigartigen Blick auf die ‘Nadeln’ (Hoodoos) mit roten, orangefarbenen und weißen Segmenten.

Kurzinfo Bryce Canyon National Park:

• seit 1928 National Park mit jährlich 800.000 bis 1 Mio Besuchern
• liegt auf einer Höhe von 2400 bis 2700 Metern
• der Bryce Canyon entstand nicht durch einen Fluss (ist also genau genommen auch kein Canyon), sondern durch Erosion der Plateau-Kante anhand von Wind, Wasser und Eis
• dadurch entstanden die spitzen Felsen mit Namen Hoodoo, welche bis zu 60m hoch sein können
• Bryce Canyon als größtes Amphitheater ist 5km breit, 19km lang und 240m ‘tief’
• sein Entdecker Ebenezer Bryce bezeichnete den ‘Canyon’ mit den Worten: ‘A Hell of a Place to lose a Cow’ (Der schlimmste Platz, um eine Kuh zu verlieren)

Wir ließen den Canyon vom Sunset Point auf uns wirken und liefen weiter zum Sunrise Point. Vom jeweiligen Punkt aus, hat man bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang die beste Aussicht auf die Farbspiele der Felsnadeln. Deswegen die Namen der Aussichtspunkte. Vom Sunrise Point stiegen wir auf dem Navajo Loop Trail (Loop Trail = Rund-Wanderweg) in den Canyon hinab. In engen Kurven ging es hinab, unten liefen wir zwischen roten Felsen entlang, bevor wir zum Schluss natürlich wieder hinauf mussten. Schwierigkeitsgrad war mittel, Länge 3km. Die dabei entstandenen Photos können täuschen. Auf einem wird jedoch die Relation deutlich. Wir holten Feuerholz und liefen zurück zum Zelt. Im Bryce Canyon National Park darf kein Feurholz gesammelt werden. Das gekaufte sah zwar besser aus als im Yellowstone, erwies sich jedoch auch wieder als suboptimal brennbar. Wir hegen den Verdacht, dass das Holz mit Absicht so verkauft wird, um keinen Waldbrand zu verursachen. ;)

Der zweite Morgen (Dienstag) begann mit Sonnenschein. Wir liefen zur Bryce Cayon Lodge, um das Frühstücks Buffet in Augenschein zu nehmen ($10,80 pro Person). Es hat sich gelohnt; viel frisches Obst (verschiedene Melonen, frische Erdbeeren, Dosenfrüchte, Äpfel, Bananen, Orangen), Herzhaftes und Süßes zur Auswahl und Cerealien. Dazu Saft und heiße Schokolade. Frisch gestärkt ging es los Richtung Sunrise Point. Dort ist der Einstieg für den Queens Garden Trail. Diesen kombinierten wir mit dem Peek-a-Boo-Loop, den wir in der Hälfte wieder verließen, um zum Bryce Point hoch zu steigen. Auf unserem Weg bewältigten wir 600 Höhenmeter. Bis dahin waren wir 7km gewandert und schon ordentlich ins Schwitzen gekommen. Auf dem Bryce Point setzten wir uns für eine kurze Pause. Währenddessen setzte der vorausgesagte Regen ein und wir entschieden uns, mit dem kostenlosen Bus Shuttle zurück zum Campground zu fahren. Von dort aus ging es gleich weiter zum General Store, bei welchem sich die Duschen befinden. Wir wärmten uns auf und holten uns heiße Schokolade und warme Muffins. Mit denen setzten wir uns auf die Veranda (der Regen hatte inzwischen aufgehört) und stellten fest, dass es W-LAN gibt. Wir bearbeiteten Bilder, schrieben Artikel und reservierten Hotelzimmer für Las Vegas und Los Angeles. Den Abend verbrachten wir wieder am Lagerfeuer und gingen früh schlafen.

Am nächsten Tag ging es weiter zum Grand Canyon, genauer zum South Rim des Grand Canyon.

• die Teton Bergkette hebt sich ohne Vorgebirge 2000m aus der Ebene
• höchster Berg: Grand Teton mit 4197m
• 12 Gletscher befinden sich im Grand Teton National Park
• Aktivitäten: Bergsteigen, Rafting, Ski-Langlauf, Schlittenhundfahrten

Quelle: Wikipedia

Wir durchquerten den Park von Norden nach Süden und am südlichen Ende schließt sich ein großes Ski-Gebiet an. Utah ist im Winter Ski-El-Dorado. Nachdem wir die Berge von Grand Teton hinter uns gelassen hatten, wurde das Land wieder flach und vereinzelt tauchten Dörfer mit Farmen auf. Highlight war dann die Fahrt entlang des Bear Lake. Wir hatten strahlenden Sonnenschein und dieser See schimmerte in einem Türkis… der Wahnsinn. Die Straße schlängelte sich in Serpentinen einen Berg nach oben und die Aussicht war genial. Im Hochsommer muss dieser See gut besucht sein. Auch als wir vorbeifuhren war noch viel Betrieb, Jet-Ski’s, Segler und andere Wassersportler.

Am frühen Abend gegen 17 Uhr erreichten wir Salt Lake City. EIne Stadt, die sich ausgehend von einer tieferen Ebene an die Berge schmiegt. Trotzdem sind wir hier immer noch auf 1288m und in den Rocky Mountains. Schließlich war Salt Lake City Austragungsort der olympischen Winterspiele 2002. Wir hatten es vom Wetter abhängig gemacht, ob wir ein Hotel suchen oder einen Campingplatz. Da die Temperaturen tagsüber bei 26°C tagsüber und 12°C nachts lagen, entschieden wir uns für den zentrumsnahen KOA. Dieser war gut gefüllt und gleich neben dem Gelände, auf dem diese Woche die Utah State Fair stattfindet. Für eine recht günstige Übernachtungsmöglichkeit muss man eben etwas abkönnen. Den Abend verbrachten wir mit Internet und Pizza.

Am nächsten Morgen (Sonntag) schliefen wir aus und internetzten erst wieder ordentlich. Dann fuhren wir als erstes zum REI, um meine Iso-Matte umzutauschen, für die die letzten Hot Stones etwas zu hot waren. Die Beschichtung löste sich und entstand eine schöne Blase. Zum Glück ging das Umtauschen reibungslos und wir konnten weiter Richtung Downtown. Hier genossen wir zuerst die Annehmlichkeiten der Zivilisation, sprich Shopping. ;) Danach besichtigten wir den Salt Lake Temple, das Utah State Capitol, die Energy Solutions Arena, das Salt Palace Convention Center und alles, was uns sonst noch auf dem Weg begegnete. Den Abschluss bildete ein Eis bei Häagen Dazs.

Kurzinfo Salt Lake Tempel:

• bekanntester und größter Tempel der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage (Mormonen)
• nach 40 Bauzeit wurde er 1893 eingeweiht
• Herzstück des 40.000qm großen Temple Square

Auf dem Rückweg zum Zeltplatz hielten wir, um unsere Vorräte für die kommenden fünf Nächte in Nationalparks aufzustocken. Das Auto wurde auch noch einmal verwöhnt und ordentlich gewaschen. Dazu ein Tipp: das reine Wasser (ohne Reinigerzusätze) kostet nichts und es geht nach Zeit. Also ein richtig kleines Workout für die Preisbewussten, die schnell sein wollen. Nach einer Dusche krabbelten wir ins Zelt und lauschten den Salt-Lake-City-Stadtgeräuschen.

Unser Zeltplatz:

• KOA 1400 W North Temple, Salt Lake City
• wieder sehr zentrumsnah (ca. 3km), dafür etwas geräusch-reicher
• kostenlose Duschen, Laundry vorhanden ($0,75 für Waschmittel/Weichspüler, $1,75 pro Waschgang, $0,25 pro 7 Minuten im Trockner), Pool
• 2 Nächte: $56,10 (AAA-Rate)

Wir sind gespannt auf die folgenden zwei Nationalparks und das Wetter, welches wieder etwas schlechter und kälter werden soll.

Auf dem Weg zum Yellowstone durchquerten wir die Big Horn Mountains und auch da sahen wir wieder eine sehr reizvolle Landschaft. Erst ging es hoch bis auf 2733m und in dicken Nebel. Über den Wolken war das Wetter etwas besser, bis wir dann wieder in und unter die Wolken kamen und es wieder regnete. An einem schönen Tag wäre die Aussicht sicher phänomenal gewesen.

Über den East Entrance fuhren wir in den Yellowstone National Park hinein. Ohne den Annual Pass ($80 pro Jahr – wieder vielen Dank an Onkel M.!) kostet der Eintritt für ein Auto $25. Die Temperaturen sanken weiter bis auf 44°F (7°C) und das Wetter wurde nicht besser. Dafür waren die Aussichten von den verschiedenen Haltebuchten, die regelmäßig am Straßenrand auftauchen, sehr schön. Auf Photos kann man das leider nicht alles festhalten. In einer Hinsicht waren wir allerdings etwas überrascht, denn wir hatten dichte, grüne Wälder erwartet, sahen aber über große Flächen abgestorbene, kahle Bäume. Zum Großteil wurden die Bäume durch Feuer vernichtet, aber es mag auch andere Gründe geben. Wir steuerten auf unser erstes Nachtlager, den Campground in Bridge Bay (2373m) zu. Die letzten Meilen führten uns entlang des Yellowstone Lake. Am Zeltplatz angekommen, checkten wir ein und wurden eingewiesen, denn auf allen Zeltplätzen gelten besondere Vorsichtsmaßnahmen, um Bären und andere Wildtiere fernzuhalten. Dazu gehören:

• alle Dinge mit Geruch, egal ob neu, alt, sauber, dreckig, leer oder voll
• zu keiner Zeit dürfen diese Dinge im Zelt ob Tag ob Nacht gelassen werden; ausser sie sind gerade in Benutzung
• dazu gehören vor allem: Nahrungsmittel, Wasser- oder Getränkebehälter, Tierfutter, Kosmetika, Spülschüsseln, dreckiges Spülwasser und vieles mehr
• der wichtigste Ausspruch während unserer ersten Belehrung über das Verhalten im Bear Country:

Bears looove Toothpaste. (Bären lieben Zahnpasta.)

Da es schon recht spät war, hielten wir noch kurz an einem General Store und kauften uns Würstchen und Brot, um es später über dem Feuer zu grillen. Ein Feuer zu entfachen, erwies sich dann als sehr schwierig, was zum Teil am nicht wirklich trockenen Holz (Box $7) gelegen haben mag, eventuell auch an den frostigen Temperaturen und den zeitweise einsetzenden Schneeschauern. Zu diesem Zeitpunkt revidierten wir unsere Annahme, zuviel Kleidung mitgenommen zu haben. Wir wurden eher von den unter null Grad liegenden Temperaturen im wahrsten Sinne des Wortes kalt erwischt, denn Anfang September hatten wir nicht damit gerechnet.Trotz des Wetters und der wilden Tiere, entschlossen wir uns, im Zelt zu schlafen. Unsere Thermomatten und Schlafsäcke hielten uns warm, wenn wir auch lange Hosen, Socken und Pullis trugen. Das lag natürlich auch an den heißen Steinen. Trotz des eher rauchenden als wärmenden Feuers waren wir auf die Idee gekommen, Steine darauf anzuwärmen und diese in einem Stoffbeutel mit ins Zelt zu nehmen. Sie rochen zwar etwas, gaben aber sehr lange die gespeicherte Wärme ab.

Der nächste Morgen (Dienstag) war immer noch bitterkalt und das Kondenswasser innen am Aussenzelt war gefroren. Dafür sahen wir gleich neben uns eine Gruppe Hirsche und hatten einen super Blick auf den Yellowstone Lake mit Sonnenschein. Das Zelt war wieder schnell abgebaut und wir machten uns auf den Weg zu unserem zweiten Zeltplatz in Canyon Village (2357m). Auf dem Weg dahin besichtigten wir die ersten heißen Geysire (Mud Volcano, Sulphur Caldron) und werden uns immer an den Schwefelgeruch erinnern. Wir sahen uns auch die Upper und Lower Falls an, welche uns an die Niagara Fälle erinnerten. Der Zeltplatz in Canyon Village war etwas besser ausgestattet als der erste (Duschen, Waschmaschinen, etc.) und wir hatten einen Platz nicht ganz so weit entfernt vom Hauptgebäude. Für die Services (Tankstelle, Post, Gaststätte, etc.) mussten wir nur über die Straße laufen und waren da. Nachdem wir das Zelt aufgestellt hatten, liefen wir hin, um zu sehen, was es so alles gibt und blieben an der Canyon Lodge hängen. Es war gerade Mittagszeit und wir kehrten zum Mittags-Buffet ein ($12,95 pro Person inkl. Getränke und Salatbar). Gesättigt wollten wir zum Cascade Lake wandern, wurden aber dann von unseren Bedenken bezüglich der Bären übermannt und liefen nur ein Stück, um dann umzukehren und Feuerholz zu sammeln. Das nächste Mal reicht der Mut hoffentlich weiter. Das Wetter war den ganzen Tag sonnig, die Temperaturen aber nur direkt in der Sonne warm. Auf dem Rückweg zum Zeltplatz sammelten wir Feuerholz und begannen diesmal auch früher mit dem Feuerentfachen. Der gekaufte Magnesiumblock (nachdem das mitgebrachte Feuerzeug seinen Dienst versagte, $9,99) wirkte am zweiten Abend etwas besser und das Feuer brannte schnell. Unser gesammeltes Holz reichte den ganzen Abend und wir saßen bei Brot und Würstchen bis neun Uhr am warmen Lagerfeuer. Danach krochen wir nach Katzenwäsche ins Zelt. Auch am zweiten Abend mit unseren Hot Stones.

Der Mittwoch-Morgen begann wie immer gegen sieben Uhr mit leichten Schneeschauern und bedecktem Himmel. Wir gingen zuerst duschen, um uns aufzuwärmen ($3,25 pro Person). Danach bauten wir das Zelt ab und fuhren weiter zu unserem nächsten Schlafplatz in Mammoth (1902m). Auf dem Weg dahin gab es am Straßenrand wieder etliche Haltepunkte, welche wir auch ausgiebig nutzten. Dazu gehörten der Tower Fall, Floating Island Lake, Phantom Lake, die Wraith Falls und die Undine Falls. In Mammoth angekommen, sicherten wir uns zunächst unser Nachtlager. Den Zeltplatz in Mammoth kann man nicht buchen, es gilt: First come, first serve (wer zuerst kommt…). Auf Grund der Wettervoraussage (Regen, kalt) entschieden wir uns für eine Cabin ohne Bad ($81,75 pro Nacht). Eine Cabin befindet sich in einem einfachen Holzhaus, dass in zwei Cabins mit separaten Eingängen geteilt ist. Ein einfaches Zimmer mit zwei Betten, einem Waschbecken, Schrank und Tisch. Die Duschen und Toiletten wie auf dem Zeltplatz nicht weit entfernt. Da das Wetter noch zu wünschen übrig blieb, fuhren wir aus dem National Park hinaus nach Gardiner (5 Meilen), um mal wieder ins Internet gehen zu können. Inzwischen heiterte es auf und nach unserer Rückkehr in den Park schauten wir uns die Upper und Lower Terraces an. Auf diesen findet man heiße Quellen und deren Mineralablagerungen in allen Formen und Farben. Wir liefen alle möglichen Wege ab. Leider sind einige dieser Quellen vor Jahrzehnten versiegt und man sieht nur noch das übrig gebliebene Gestein. Man kann allerdings nie sagen, ob eine Quelle für immer versiegt ist oder bald wieder sprudelt. Die Sonne zeigte sich immer öfter und es wurde auch wärmer. Am Abend genossen wir die Wärme unserer Cabin, welche über einen kleinen Heizer verfügte. Wir spannten aus und bereiteten uns auf die nächste Zeltnacht vor. Am nächsten Morgen (Donnerstag) ging es weiter nach Madison (2091m), welches am nächsten zum westlichen Parkeingang und somit auch westlich auf dem Grand Loop liegt. Auf dem Weg gab es wieder einiges zu sehen und wir hielten regelmäßig an. Wir versuchen , alles was geht, zu laufen, sind aber bestimmt in dieser Hinsicht schon etwas ‘amerikanischer’ geworden. Zuerst lag der Roaring Mountain auf unserem Weg. An dieser Stelle sei bemerkt, dass eigentlich der ganze Yellowstone Park auf einem thermal aktiven Bereich liegt, was uns in den folgenden zwei Tagen noch einmal bewusster wurde. Eine Runde auf den typischen Holzwegen drehten wir als nächstes zwischen den Geysiren des Norris Geysir Basin. Dieses ist unterteilt in das Porcelain Basin und das Back Basin. Um uns noch etwas mehr zu bewegen, denn das Essverhalten lässt in letzter Zeit aus mehreren Gründen etwas zu wünschen übrig, parkten wir eine Meile entfernt und folgten einem Trail (Wanderweg) durch den Wald. Insgesamt umfasste diese Runde dann knapp 4 Meilen. Noch mehr Meilen sammelten wir bei der Runde durch das Monument Geysir Basin, bevor wir nach Madison durchfuhren. Aufgewacht waren wir mit Sonnenschein, bis zum Nachmittag hatten sich Wolken davor geschoben und wir zündeten zeitig unser Lagerfeuer an. An diesem verbrachten wir den restlichen Abend und heizten zum Schluss die Steine auf.

Nachts ziehen die Temperaturen immer wieder ordentlich an. Also wachten wir morgens (Freitag) zwar wieder mit strahlendem Sonnenschein, aber eiskalten Temperaturen auf (-4°C). Das Auto lief, um uns aufzuwärmen und wir werden immer geübter im Zeltauf- und -abbau. So waren wir bereits um halb Neun auf der Straße und gehörten damit zu den Ersten. Die Landschaft dankte es mit tollen Eindrücken. An diesem Morgen bekamen wir auch eine Antwort auf unsere bereits mehrmals gestellt Frage, ob man in den ganzen warmen Quellen auch baden darf. Ja, es gibt eine Badestelle am Firehole River, wenn man den Firehole Canyon Drive nimmt. Der Firehole River wird immer wieder von heißen Quellen gespeist und ist klar, wie es Bergflüsse meist sind. Bei höheren Temperaturen wären wir bestimmt mal hineingewatet, aber da wir immer noch unseren Atem sahen, beließen wir es beim Fingereintauchen. Den ersten Gang des Tages machten wir durch die Fountain Paint Pot Area. Ein Kilometer, der sich gelohnt hat. Doch leider waren wir inzwischen wieder etwas mehr Höhenmeter dazugekommen und wir steckten im Nebel. Deswegen keine Photos, was aber die restlichen Geysire ausgleichen sollten. Danach nahmen wir den Firehole Lake Drive mit noch mehr Geysiren. Wir hatten das Glück, unseren ersten Ausbruch live am White Dome Geyser zu erleben. Was allerdings nicht so einfach ist, denn mit dem Wasser kommt ja auch eine Menge Dampf aus dem Geysir und das behindert immer etwas die Sicht. Trotzdem war es sehr interessant und wir sollten an diesem Tag noch drei andere Ausbrüche sehen. Bevor wir Old Faithful erreichten, unsere letzte Station im Yellowstone Park, hielten wir noch am Biscuit Basin. Seinen Namen hat dieses Gebiet auf Grund der Ablagerungen im Sapphire Pool, welche aussahen wie Biskuits, bevor sie 1959 durch ein Erdbeben zerstört wurden. Der Sapphire Pool (mein persönlicher Favorit) ist der am schönsten in blau leuchtende im Park (was ich definitiv bestätigen kann). Angekommen in Old Faithful konnten wir schon unsere Cabin (ohne Bad, $68,70) beziehen und Mittagessen im Old Faithful Inn (Buffet, $13 pro Person) einnehmen. Auf dem Weg zum Mittag hielten wir am berühmten Old Faithful Geyser, welcher regelmäßig alle 92 Minuten seine Fontäne bis zu 55m in die Luft schleudert. Nach dem Mittagessen bestiegen wir als erstes den Observation Point (525m höher als das Umland), um uns einen Überblick zu verschaffen. Wir stiegen auf der anderen Seite wieder ab und liefen die Rundwege um die Geysire in Old Faithful. Bis hin zum Morning Glory Pool, welcher auch recht bekannt ist. Wir schafften es auf stolze 10km und hunderte Photos, von denen die besten wie immer unten zu sehen sind. Wir gingen ausgiebig den ganzen ‘Campingschmutz’ und Lagerfeuergeruch abduschen und machten uns einen gemütlichen Abend in der warmen Cabin. Wir haben uns wieder für eine kleine Routenänderung entschieden, um einen Tag mehr im Yellowstone Park verbringen zu können. Morgen fahren wir nicht nur bis nach Idaho Falls, sondern gleich bis nach Salt Lake City. Unterwegs durchqueren wir noch den Grand Teton National Park, wenn schon, denn schon. ;) Der Bericht dazu findet ihr dann bei Salt Lake City.